Ako rovnomerne naliať pásový základ pod dom. Ako vyplniť pásový základ pod dom vlastnými rukami? Ako vyplniť pásový základ a koľko tento proces stojí

Spomedzi všetkých existujúcich typov základov je to pásový základ, ktorý sa považuje za najbežnejší na výstavbu súkromných domov do výšky dvoch poschodí.

Plnenie pásového základu: technológia a pracovný postup

Táto voľba je spôsobená skutočnosťou, že nalievanie pásového základu nevyžaduje veľké finančné náklady a môže sa vykonávať nezávisle bez použitia veľkých stavebných zariadení.

Na jeho stavbu nie je potrebné mať špeciálne stavebné zručnosti. Každý sa s touto prácou dokáže vyrovnať sám, keď predtým študoval postupnosť akcií a technológiu nalievania betónu.

Aby bola práca vykonaná včas a rýchlo, je potrebné celý proces rozdeliť do niekoľkých hlavných etáp:

• označenie budúceho základu na zemi;
• zemné práce a kopanie zákopov;
• konštrukcia a montáž debnenia;
• inštalácia a inštalácia výstužného rámu;
• zalievanie betónom.

Vykonajte prácu v tomto poradí a nepokračujte na ďalšiu položku, ak ste úplne nedokončili predchádzajúcu.

Značenie a kopanie priekopy

Pred označením je potrebné vyčistiť celú plochu od zvyškov stavebnej sutiny, vegetácie a iných cudzích predmetov. Nakreslite schému budúceho základu na papier s označením všetkých veľkostí a potom tieto rozmery preneste do oblasti.

Správna technológia na nalievanie základu vyžaduje jasné predbežné označenie a na označenie obrysov základu na zemi budete potrebovať:

• stavebná páska meria najmenej 10 metrov;
• drevené kolíky alebo kovové tyče na označenie rohov;
• silná a hrubá niť (šnúrka) na označenie obrysu;
• námestie.

Rozmery preneste na plochu v mierke 1:1 a skontrolujte správnosť uhlov stavebným štvorcom. Ak chcete vytvoriť správne geometrické tvary, použite kontrolu veľkosti na uhlopriečke medzi vonkajším a vnútorným rohom rozloženia. Potom môžete začať kopať priekopu podľa zavedených značiek.

Montáž debnenia a výstuže

Na vytvorenie základu malého súkromného domu postačuje hĺbka výkopu 50-60 cm Pred inštaláciou debnenia a výstuže je potrebné na dne výkopu vytvoriť kompenzačný vankúš, aby sa znížil tlak základu na uzemniť rozložením záťaže.

Na vytvorenie vankúša je potrebné na dno naplniť vrstvu piesku v hrúbke 10 cm a po navlhčení vodou ju opatrne utlačiť. Potom sa položí vrstva štrku s hrúbkou 5-10 cm a zhutní sa rovnakým spôsobom.

Ak sa základ naleje betónom pri teplotách pod nulou, potom nie je potrebné namočiť piesok.

Ak má vaša lokalita hustú pôdu, ktorá vám umožňuje vytvoriť priekopu s dokonale rovnými okrajmi, jasne vo veľkosti, potom nie je potrebná inštalácia debnenia. Ak je pôda voľná, potom sa na vytvorenie požadovaného tvaru namontuje debnenie z drevených dosiek alebo preglejky. Je dôležité mať na pamäti, že debnenie by malo vyčnievať nad povrch aspoň o 20-30 cm.

V ďalšej fáze je potrebné vyrobiť kovový rám z výstuže - oceľových tyčí s priemerom 10-12 mm. Výstužný rám slúži na spevnenie pásového základu a zabránenie jeho deformácii pri premiestňovaní pôdy alebo sezónnych expanziách. Rám je položený vo vnútri debnenia a upevnený kovovým drôtom.

Je dôležité zvážiť, že veľkosť výstužného rámu by mala byť o niečo menšia ako veľkosť základu, asi o 5-8 cm, aby boli výstužné prvky úplne vyplnené betónom a nevyčnievali ho.

Nalievanie základu betónom

Na výpočet potrebného množstva betónu je potrebné vynásobiť šírku základu, výšku a celkovú dĺžku spolu, aby sme dostali požadovaný objem malty. Hotovú zmes si môžete objednať v stavebnej firme alebo si ju pripraviť sami zmiešaním 1 dielu cementu, 3 dielov piesku a 5 dielov drveného kameňa alebo štrku s požadovaným množstvom vody na konzistenciu tekutej kyslej smotany.

Ak sa základ naleje v zime, časť vody sa nahradí špeciálnymi modifikátormi, ktoré zabraňujú rýchlemu zamrznutiu roztoku a zabezpečujú rovnomerné sušenie.
Odporúča sa objednať hotovú zmes, pretože celý roztok sa musí nalievať v krátkych intervaloch, aby vrstvy betónu nemali čas vytvrdnúť a vytvárať studené švy, cez ktoré môže prenikať vlhkosť. Na urýchlenie procesu si môžete prenajať jednu alebo viac stacionárnych miešačiek betónu alebo si objednať miešačku na betón (domiešavač).

V prítomnosti betónovej zmesi prebieha práca podľa nasledujúceho algoritmu:

1. Roztok sa naleje do debnenia vo vrstvách 20 cm.
2. Každá vrstva by sa mala podľa možnosti zhutniť a spracovať ponorným stavebným vibrátorom, aby sa odstránili dutiny.
3. Pri absencii stavebného vibrátora je potrebné poklepať na debnenie kladivom, čím sa vytvorí vibrácia liatej hmoty.
4. Po dosiahnutí stanovenej nulovej úrovne sa vrchná vrstva maximálne vyrovná a vyhladí hladidlom.

Je dôležité si uvedomiť, že ak sú na základni pásového základu k dispozícii kanalizačné alebo vetracie otvory, musia sa na tieto miesta vopred nainštalovať plastové rúry, až potom sa základ naleje pod dom.

Úplné vyschnutie roztoku trvá 3-4 týždne. V horúcom období musí byť betón navlhčený vodou na rovnomerné sušenie a v noci pokrytý filmom.

P.S. A ako dezert navrhujem pozrieť si videoklip: Nalievanie základov

Proces kladenia akéhokoľvek základu zahŕňa niekoľko etáp:

1. Príprava staveniska a označenie základov
2. Zemné práce, kopanie výkopov, vŕtanie stĺpikov
3. Príprava vankúša na základ
4. Inštalácia výstužnej klietky a konštrukcia debnenia
5. Nalievanie a vyrovnávanie betónu

O tom, aké typy základov pre dom dnes existujú, som hovoril v jednom z predchádzajúcich článkov, takže sa tým nebudem zaoberať.

V tomto článku budem podrobne a krok za krokom hovoriť o nalievaní najpopulárnejších dnes - pásového základu a o charakteristických črtách nalievacích fáz iných typov.

Urob si sám nalievanie základov

Existuje niekoľko typov pásových základov, ale technológia nalievania vlastnými rukami je takmer rovnaká pre každého.

Nalievanie betónu do výkopu vždy začína od rohov a potom sú ostatné dutiny už vyplnené.

Ideálne podmienky pre nalievanie základov pod domom je prístup automixéra do všetkých kútov domu.

Miešačka zajazdí do rohu a začne sa proces nalievania. V tomto čase by mala jedna osoba držať žľab, viesť ho, a druhá (najlepšie dvaja) by mala pomáhať, aby sa betón rovnomerne rozmiestnil pozdĺž výkopu, napríklad pomocou lopaty.

Na vytlačenie vzduchu z betónu je potrebné použiť hĺbkový vibrátor, ak nie je, potom je potrebné vibrovať pomocou improvizovaných metód. Môžete vibrovať pomocou bajonetovej lopaty, takáto vibrácia sa nazýva bajonetová metóda. Dobrý výsledok možno dosiahnuť poklepaním kladivom na výstužný rám alebo na debnenie (nie veľa!).

Po naplnení výkopu betónom je potrebné betón orezať na správnych miestach, kým betón ešte „neustál“. Potom, čo sa betón stal "rozpadnúť" - nie je žiaduce dotýkať sa ho.

Ako som to povedal nalejte základ pod dom nebude to ťažké, v tejto fáze sme podrobne preskúmali nalievanie pásového základu, ktorého fázy sú vo väčšine prípadov vhodné na nalievanie akéhokoľvek typu základu.

Vlastnosti nalievania stĺpcového základu pre dom

Charakteristickým znakom stĺpcového základu je, že základ sa neskladá z monolitickej pásky, ale zo stĺpov, ktoré sú spojené monolitickou páskou.

V tomto ohľade sa tyče po označení vŕtajú pomocou autovŕtačky alebo ručnej vŕtačky, tyče sú vystužené výstužou s priemerom 10-12 mm, s uvoľnením výstuže 15-20 cm nad úrovňou tyče.

Po naliatí stĺpov sa skonštruuje debnenie pre mriežku, ktoré spája všetky stĺpy, vytvorí sa výstužná klietka a do debnenia sa naleje betón.

Je potrebné pripomenúť, že stĺpový základ je konštruovaný pre ľahké budovy a v „dobrej“ pôde.

Vlastnosti nalievania základovej dosky

Charakteristickým znakom monolitickej dosky je, že takáto doska je umiestnená pod celou konštrukciou, a nielen pod stenami domu.

Vo všeobecnosti nie je stavba základovej dosky vlastnými rukami náročný proces, ale vyžaduje si zodpovedný prístup a verím, že ho možno presunúť do samostatného článku.

Jedným z typov monolitickej dosky je doskový základ s výstuhami, technológia nalievania tohto typu základov sa príliš nelíši od bežnej.

Označenie sa vykonáva pozdĺž obvodu domu, potom sa pôda odstráni pod budúcim domom do hĺbky budúcej dosky + hrúbka pieskového vankúša.

Potom je potrebné postaviť pieskový alebo pieskový a štrkový vankúš, po ktorom nasleduje podbíjanie.

Výstužná klietka je pletená v dvoch radoch vo forme mriežky.

Plnenie prebieha takmer rovnakým spôsobom ako pri akomkoľvek inom type základov.

Metódy plnenia a metódy na záchranu základov domu

V závislosti od použitia vlastnej práce môžete základ naliať tromi spôsobmi:

1. Položte základy sami a použite iba svoju vlastnú prácu. Toto je, samozrejme, namáhavý proces, ale nie natoľko, aby ste sa s tým sami nedokázali vyrovnať. V ideálnom prípade zvládnu všetky kroky 2-3 osoby bez väčšej námahy.
2. Na niektoré fázy nalievania základu použite čiastočne prácu niekoho iného. Táto metóda je najbežnejšia pri výstavbe domov samostatne, zahŕňa použitie najatých pracovníkov v obzvlášť ťažkých etapách práce. Ušetríte tak na vlastnej práci, no finančne to bude o niečo drahšie.
3. Zverte nalievanie základov pod domom profesionálnym pracovníkom. Toto je najdrahší spôsob naplnenia, ale v tomto prípade nemusíte robiť nič, iba prísť na miesto a dohliadať na proces kladenia základov, pretože ani profesionáli niekedy nedodržiavajú prísnu technológiu vo svoj vlastný prospech.

1. Ak si najmete pracovníkov na dokončenie jednotlivých etáp nalievania základov pre dom, potom by ste mali zvážiť, že najdrahšou etapou je kopanie pôdy a liatie betónu. Ak hovoríme o kopaní, je to na vás, je to namáhavý proces a či sa oplatí na ňom šetriť. No, na nalievaní základu môžete ušetriť slušnú sumu, ak si na pomoc pozvete priateľa. Nalievanie betónu je v skutočnosti špinavý, ale nie príliš komplikovaný proces, ktorý môžu ľahko vykonať dvaja alebo traja ľudia za pol dňa, čím sa ušetrí asi 500 rubľov. z kocky betónu.
2. Na pásovom základe môžete ušetriť na prehĺbení, ak nemáte ťažký a malý dom (napríklad drevený), môžete namiesto hlbokého urobiť plytký pásový základ.
3. Na základovej doske môžete ušetriť peniaze tým, že ju urobíte tenšou, ale s výstuhami. O základovej doske s výstuhami som hovoril vo svojich predchádzajúcich článkoch.
4. Pri položení stĺpcového základu môžete ušetriť len na práci, pretože je už najmenej stabilný v porovnaní s jeho náprotivkami.
5. V niektorých prípadoch výstuž zo sklenených vlákien a jej použitie trochu ušetrí základ.

Vynikajúcou možnosťou pre nosnú časť pre obytnú budovu bude pásový základ s vlastnými rukami, podrobné pokyny vám pomôžu dokončiť prácu bez chýb. Výsledkom práce bude spoľahlivý základ, ktorý vydrží aj tehlová budova.

Typy pásových základov

Predtým, ako si vytvoríte pásový základ vlastnými rukami, stojí za to preštudovať si jeho dizajnové prvky. V závislosti od použitej technológie je páska dvoch typov:

• monolitický;
• tím.

Monolitický pásový základ bude výnosnejšou možnosťou pre častú výstavbu. Pre masový vývoj sa častejšie používa prefabrikovaná technológia. Je to spôsobené tým, že na inštaláciu sa používajú betónové bloky a prefabrikované železobetónové základové dosky. Takéto konštrukcie majú v priemere dĺžku 1 až 2 metre a vážia od niekoľkých stoviek kilogramov do niekoľkých ton.

Zariadenie pásového základu z blokov je nemožné bez prenájmu zdvíhacieho zariadenia: vežový alebo autožeriav. To výrazne zvyšuje náklady na výstavbu. Navyše na malej ploche je problém s umiestnením mechanizmov.

Vyplnením pásového základu sa vyhnete dodatočným nákladom. Táto možnosť je racionálna pri stavbe domu vlastnými rukami. Na dokončenie práce bude stačiť niekoľko ľudí.

Podľa návrhu je páska troch typov:

• hlboko uložený pásový základ;
• povrchné;
• nie pochovaný.

Prvá možnosť je vhodná na výstavbu budov na akomkoľvek pozemku. V tomto prípade je možné urobiť suterén alebo technické podzemie pre inžinierske siete. So zariadením sa počíta pre malé stavby a v prípade neskalnatých pôd s dobrou pevnosťou (hruboklastické, stredné alebo hrubé piesky) na stavbe.

Nezakopaná páska sa používa iba pre pomocné budovy. Môžete naň postaviť altánok alebo baldachýn. Správne vybraný typ nadácie bude kľúčom k úspechu všetkých prác.

materiálov

Ak chcete vybrať materiály pre pásový základ, musíte sa rozhodnúť pre technológiu. Pri použití prefabrikovaných prvkov si budete musieť zakúpiť:

• betónové bloky značky FBS;
• betónové dosky značky FL;
• tehla a betón na utesnenie otvorov;
• hydroizolačné materiály;
• v prípade potreby tepelne izolačné materiály.

Technológia nalievania pásového základu zahŕňa použitie:

• tekutý betón tried B15-B20;
• armatúry: pracovné, vertikálne, priečne;
• dosky alebo polystyrénová pena na výrobu debnenia;
• hydroizolačné materiály;
• v prípade potreby tepelná izolácia.

Predtým, ako správne vyplníte pásový základ pod domom, budete musieť pripraviť aj sypký materiál. Použite piesok strednej alebo veľkej frakcie, drvený kameň, štrk alebo zmes piesku a štrku. Takýto vankúš súčasne vykonáva niekoľko funkcií naraz:

• zarovná základňu pod páskou;
• vykonáva funkciu drenážnej vrstvy;
• zabraňuje negatívnemu účinku síl mrazu.

Klady a zápory

Pred konečným rozhodnutím ísť do hĺbky pomocou príslušného typu štruktúr sa oplatí preštudovať si výhody a nevýhody typov pásových základov. Hĺbkové kladenie základovej pásky má nasledujúce výhody:

• možnosť výstavby suterénu;
• jednoduchosť technológie;
• vysoká spoľahlivosť;
• aplikácia na ťažkú ​​pôdu.

Zapustený pásový základ má tiež nevýhody:

• veľké objemy zemných prác;
• vysoké náklady a náročnosť práce;
• potreba drenážneho zariadenia;
• zložitosť aplikácie pri vysokej hladine podzemnej vody.

V niektorých prípadoch by rozumným riešením bola inštalácia plytkého pásového základu. Možnosť má nasledujúce výhody:

• znížené náklady;
• nie sú potrebné veľké objemy zemných prác;
• schopnosť používať, keď sa GWL nachádza dlhšie ako 1,5 m od povrchu zeme.

Ale konštrukcia pásového základu tohto typu nie je k dispozícii vo všetkých prípadoch. Táto možnosť železobetónu má niekoľko nevýhod:

• neodporúča sa na zdvíhanie pôdy (ak nie je iná možnosť, robia spoľahlivú hydroizoláciu, drenáž, dažďovú kanalizáciu a izoláciu);
• nevhodné pre budovy so suterénom;
• nemožno použiť, ak sa hladina podzemnej vody nachádza nad 1,5 m od povrchu.

Pásový základ pre dom: hĺbka uloženia

Táto otázka by mala byť najdôležitejšia pri navrhovaní konštrukcie. Prehĺbený pásový základ je podopretý tak, aby jeho podošva bola 20-30 cm pod značkou mrazu. Len tak je možné ochrániť stavbu pred nerovnomernými deformáciami pri mrazovom nápore.

Výška základu pásu v tomto prípade závisí od klimatických vlastností oblasti. Hĺbka mrazu je určená vzorcami. Ale so zjednodušeným výpočtom rozmerov nosnej časti môžete použiť hotové tabuľky vyvinuté pre rôzne mestá krajiny.

Návrh pásového základu s malou hĺbkou predpokladá jeho položenie vo vzdialenosti 70-100 cm od úrovne povrchu. Je dôležité mať na pamäti, že táto možnosť má nižšiu nosnosť a nie je odolná voči silám mrazu.

Predtým, ako začnete betónovať pod domom, musíte starostlivo vybrať hĺbku podpory podrážky. Zároveň je kontrolované nielen mrazenie, ale aj GWL. Všeobecné pravidlo: voda by nemala byť bližšie ako 20 cm k základni budovy.

Základy nízkopodlažných budov väčšinou nepotrebujú podrobný výpočet. Všetky hodnoty sú priradené okom. V tomto prípade existuje vysoká pravdepodobnosť nadmerného míňania. Ale ak je to možné, je lepšie obrátiť sa na špecialistov, ktorí presne vyberú pokládku, šírku a výstuž. Ak to nie je možné, použite minimálne hodnoty:

• výška v závislosti od zamrznutia pôdy;
• šírka v závislosti od šírky steny (hodnota pre základ sa neberie menej, ale lepšie o pár centimetrov viac);
• pracovná výstuž s priemerom 12 mm;
• svorky s priemerom 6-8 mm.

Ako to urobiť správne: pokyny krok za krokom

Vytváranie pásových základov nie je taká náročná úloha. Ale budete musieť starostlivo preštudovať všetky nuansy a uzly pre súkromné ​​domy.

Najprv by sa mala pripraviť schéma pásového základu. Uvádza všetky veľkosti. Takýto výkres nielenže uľahčí vytvorenie zapusteného pásového základu, ale tiež vopred vypočíta požadované množstvo materiálov.

Existuje určité poradie práce, podľa ktorej sa pásový základ naleje, technológia je nasledovná:

1. príprava a označenie miesta;
2. výkop;
3. montáž debnenia a jeho hydroizolácie;
4. inštalácia kovového rámu;
5. urobte nalievanie pásového základu vlastnými rukami;
6. súbor pevnosti a starostlivosti o betón;
7. odizolovacie práce;
8. hydroizolácia, izolácia.

Školenie

Ako urobiť pásový základ? - Odpoveď: urobte geológiu a výpočet. Budete tiež musieť vyčistiť oblasť a odstrániť nečistoty.

Geologické prieskumy vykonávajú odborníci. V zjednodušenej verzii si ich môžete vyrobiť sami. V tomto prípade sa odtrhnú otvory alebo sa vyvŕtajú studne do hĺbky, ktorá je o 50 cm vyššia ako položenie pásky. Hlavnou úlohou v tejto fáze je určiť:

1. druh pôdy na úrovni základne podzemnej steny;
2. hladina podzemnej vody.

Po testovaní nakoniec vezmú značku výskytu a tiež priradia prierez v závislosti od pevnostných charakteristík pôdy. S vysokou presnosťou bude takúto prácu vykonávať iba inžinier.

Označenie pozemku

Na označenie použite drevený odliatok a šnúru. Ďalšou možnosťou je nakresliť čiary po zemi pomocou vápennej malty. Ako naliať základ pod dom s vysokou presnosťou? Musíte to vyskúšať vo fáze označovania. Vopred sa oplatí pripraviť schému pásového základu, ktorú je potrebné následne vyniesť do oblasti. Vyhotovený výkres je potrebný, aby boli všetky rozmery po ruke.

Ak chcete označiť, najprv označte prvý roh. Potom sa z tohto bodu postaví strana. Je jednoduchšie, ak je táto strana rovnobežná s plotom alebo cestou. Ďalším krokom je vytvorenie pravého uhla. V takejto situácii musíte použiť metódu egyptského trojuholníka.

Odlievacie kolíky by mali byť umiestnené v malej vzdialenosti od vonkajších stien budovy. Tým sa zabráni ochabnutiu šnúry pri vytváraní priekopy alebo jamy. Po príprave označenia pre štvorcovú alebo obdĺžnikovú budovu sa oplatí skontrolovať rozmery uhlopriečok. Musia sa zhodovať. Je povolená odchýlka do 20 mm. Dom, ktorý je pôdorysne zložitý, možno rozložiť na jednoduché tvary.

Ak chcete pripraviť základňu pre ťažké zariadenia, budete musieť označiť samostatné základy. Dilatačná škára medzi nimi a hlavnou páskou sa predpokladá minimálne 10 cm.Po zaliatí konštrukcií sa tento priestor vyplní sypkým nehorľavým materiálom.

Vývoj pôdy

Technológia zahŕňa veľké množstvo práce. S najväčšou pravdepodobnosťou bude potrebné prilákať ďalšie vybavenie: rýpadlo, sklápače na prepravu pôdy mimo lokality. Rozsah prác závisí od toho, či bude budova podpivničená:

• ak je k dispozícii, vykopajte jamu;
• v neprítomnosti - zákopy.

Pri vykonávaní zemných prác je nevyhnutné pamätať na bezpečnostné opatrenia. Šírka výkopu musí byť taká, aby sa do nej dalo inštalovať debnenie. Steny sú vyrobené s miernym sklonom. Aby sa zabránilo prepadu pôdy, sú nainštalované dočasné podpery. Nepracujte v zákope sami. Na povrchu by mala byť vždy ďalšia osoba, ktorá pomôže v prípade nebezpečenstva.

Rozmery výkopu alebo jamy by mali poskytovať pracovníkom nerušený prístup k bočnému povrchu podzemnej steny. Je to potrebné na budúcu izoláciu a hydroizoláciu suterénu. Šírka na každej strane pásky sa zväčší asi o 80 cm.

Na dne jamy alebo výkopu sa položí piesok (drvený kameň alebo štrkový vankúš). Jeho hrúbka je priradená v závislosti od pevnosti pôdy od 20 do 50 cm.Čím je pôda slabšia, tým je potrebný hrubší zásyp. Rovnaké pravidlo platí pre zdvíhanie.

Vankúš musí byť vo vodorovnej polohe. Pri ukladaní sa hutní po vrstvách (hrúbka vrstvy na zhutnenie sa berie najviac 15-20 cm. Hutnenie je možné vykonať vibrovaním alebo liatím vodou. Spôsob sypania sa neodporúča používať pre hlinité pôdy , pretože majú nízky koeficient filtrácie.

Na vrchu vankúša je vyrobený betónový prípravok z chudého betónu B 7,5 s hrúbkou 5-10 cm.

drenážny systém

Drenáž na úrovni podrážky tejpu sa využíva nielen pri vysokej GWL. Pre zariadenie sa používajú drenážne rúry s priemerom 110 až 200 mm. Výber priemeru sa vykonáva v závislosti od geologických podmienok lokality. Rúry sú uložené so sklonom 0,003-0,01.

Drenáž je namontovaná vo vrstve drveného kameňa s veľkosťou frakcie 20-40 mm. Vykonáva filtračnú funkciu a zabraňuje upchávaniu potrubí. Aby sa zabránilo šíreniu drveného kameňa, je obalený geotextíliou.

Pri inštalácii drenážneho systému sa berie do úvahy niekoľko pravidiel:

• potrubia by mali byť 30 cm alebo viac pod značkou základovej nohy;
• maximálna vzdialenosť od vonkajšieho okraja domu k odtoku je 1 m.

Výstup zo systému sa vykonáva na otvorenom priestranstve, v septiku alebo kanalizácii.

Debnenie

Debnenie pre železobetónové základy je dvoch typov:

1. odnímateľné (z drevených dosiek);
2. pevné (z expandovaného polystyrénu).

Druhá možnosť plní aj funkciu tepelnej izolácie a dodatočnej hydroizolácie. Debnenie je nastavené striktne podľa označenia. Jeho výška je priradená o 10 cm vyššia ako základ. Pre stabilitu sú na vonkajšej strane namontované podpery. Vnútri konštrukcie môžu byť tiež prepojky. Prvý namontovaný uzol je rohový. V drevenom debnení je umiestnená plastová fólia alebo strešná lepenka, ktorá zabraňuje toku cementového mlieka.

Horný okraj debnenia je umiestnený 2-5 cm nad betónovou značkou. To umožní zmes bez problémov zhutniť. Nebude špliechať. Značka plnenia sa nakreslí na vnútorný povrch debnenia fixou.

Inštalácia výstuže

Výstužné klietky pozostávajú z troch typov tyčí:

• pracovné pozdĺžne priemery od 12 mm;
• horizontálne svorky s priemerom 6 mm;
• zvislé svorky s priemerom 8 mm.

Všetky spojenia sa odporúčajú vykonávať na pletacom drôte. Zváranie oslabuje výstuž a nedáva vysokú záruku. Aj keď sú tyče spojené pozdĺž hlavnej dĺžky pomocou zváracieho stroja, v rohoch sa používa drôt. Na zníženie intenzity práce sa používa pletacia pištoľ.

Nalievanie betónu

Pred naliatím pásového základu pod dom sa odporúča objednať zmes v továrni. To vám umožní pracovať bez prerušenia. V továrni je tiež jednoduchšie sledovať pomery komponentov, ktoré sú veľmi dôležité. Pridaním trochu viac drveného kameňa alebo piesku môžete získať slabší betón, ako je potrebné.

Na zalievanie sa odporúča použiť materiál tried od B15 do B20. Čím je dom ťažší (od rámu po tehlu), tým odolnejší betón bude potrebný. Plnenie je žiaduce vykonať za jeden deň (bez zastávok). To je jediný spôsob, ako zabrániť vzniku betónových spojov, ktoré oslabujú štruktúru.

Pri vykonávaní práce by ste mali dodržiavať základné pravidlá:

• nalievanie sa vykonáva za jeden deň s maximálnymi prestávkami 1-2 hodiny;
• mixér sa pohybuje po obvode budovy, rozptýlenie zmesi z jedného bodu znižuje kvalitu materiálu;
• maximálna výška, z ktorej je možné roztok spadnúť, je 2 m;
• betón musí byť po položení zhutnený vibrátorom alebo bajonetom.

Starostlivosť a odizolovanie betónu

Predtým, ako postavíte dom, musíte si preštudovať predpoveď počasia. Plnenie sa odporúča pri priemernej dennej teplote +20 stupňov Celzia. V teplejšom počasí klesá kvalita materiálu, v chladnejšom zase rýchlosť tvrdnutia. Celkovo trvá nastavenie sily 28 dní.

Ihneď po naliatí je konštrukcia pokrytá polyetylénom, plachtou alebo pytlovinou. Tým sa zabráni príliš rýchlej strate vlhkosti. Debnenie je možné odstrániť pri dosiahnutí 70 % hodnoty značky. Pri priemernej dennej teplote +20° to potrvá jeden až dva týždne.

Počas prvého týždňa po položení zmesi ju musíte zalievať vodou v intervaloch niekoľkých hodín. Tým sa zabráni vzniku trhlín na povrchu konštrukcie. Jedným zo spôsobov navlhčenia povrchu je posypať betón pieskom alebo pilinami, tieto materiály sú už počas ošetrovania navlhčené. Postupne budú uvoľňovať vlhkosť do betónu.

Otepľovanie a hydroizolácia

Izolácia proti vlhkosti je nevyhnutná. Obsahuje:

• z rolovacích materiálov;
• vertikálna vrstva pozdĺž vonkajšieho povrchu alebo.

V prípade potreby sa vykoná izolácia (ak sa plánuje teplý suterén). Pre tieto práce nie je dovolené používať minerálnu vlnu. Najlepšou možnosťou by bola extrudovaná polystyrénová pena ("Penoplex").

Vysvetľujú, ako správne vyplniť pásový základ, aby sa zabezpečil maximálny zdroj konštrukcie. Pred naplnením debnenia betónom je potrebné položiť pieskový vankúš (ak je to potrebné), priviazať pancierové pásy a spevniť debnenie.

Aby sa betón počas oddebňovania nezrútil, vnútorný povrch debniacich panelov je pokrytý fóliou, strešným materiálom alebo potiahnutý hydrofóbnou kompozíciou (mydlový roztok, cement alebo vápenné mlieko). Typickými chybami pri svojpomocnej betonáži sú medzery v debniacich paneloch väčšie ako 3 mm, hrdzavé usadeniny na výstužných výstužiach, nedostatočné zhutnenie zmesi. V tomto prípade dom nebude trvať dlho kvôli delaminácii monolitu.

Požiadavky noriem SNiP

Je zakázané spúšťať dekoratívny betón do debnenia z výšky viac ako 1 m, komerčné - 2 m Odporúčaná výška pádu je 0,5 m, iba v tomto prípade sa dom nezmršťuje v dôsledku delaminácie základne. Hlavné požiadavky na konkrétne práce sú uvedené v (odsek 2.10 - 2.14), čo uľahčuje prácu:

• kladenie v jednom smere;
• rovnomerná hrúbka vrstvy (vibračné zhutnenie každých 60 cm);
• výstuž musí byť kvalitatívne obalená roztokom;
• technologická prestávka medzi ukladacími vrstvami maximálne 2 hodiny od zamiešania betónu (počas tejto doby musí byť spodná časť zhutnená);
• nalievanie pozdĺž horného okraja debnenia nie je žiaduce, je lepšie ho nainštalovať o 5-7 cm vyššie nižšie, rozdeľte maltu pozdĺž čiary nakreslenej na vnútornom povrchu štítu.

Upozorňujeme, že betón pri 25 stupňoch začína tuhnúť dve hodiny po zmiešaní, t.j. nie od momentu naliatia do debnenia, ale od momentu pridania vody. Preto, ak je betón vyrobený vo výrobnom závode, je potrebné objednať betón s očakávaním nie viac ako 1 hodiny na dodanie, aby ste mali čas na jeho položenie a zhutnenie.

Ak výška pásky nie je oveľa väčšia ako 60 cm, odporúča sa rozdeliť ju na dve rovnaké vrstvy (napríklad 80 cm = 40 + 40 cm).

Náhly dážď, ktorý nahlodá betón, spôsobí zastavenie prác. Chybná vrstva sa odstráni, nahradí sa novým betónom s povinným opätovným zhutnením. Pohyblivé striešky, zakrývajúce naplnenú pásku na konci práce, umožňujú chrániť štruktúru pred dažďom pri vytvrdzovaní.

Teplý a studený šev

Pred začatím nalievania monolitickej základne by sa mal vypočítať čas práce. Pri veľkých objemoch je často nemožné naplniť debnenie zmesou naraz (napríklad hlboko položená páska vysoká 2 m po obvode 10 x 10 m). Pre tieto podmienky sa používajú dve technológie:

• horúci šev - naplnenie pásky do polovice hĺbky ubíjaním vrstvy po vrstve každých 60 cm na výšku, prekrytie povrchu fóliou, pokračovanie v práci nasledujúci deň po zmytí odkrytej cementovej fólie z povrchu betónu (po 7 hodinách, maximum);
• studený spoj - osadenie zvislých prekladov (drevený, preglejkový štít) do debnenia, pokračovanie prác až po vytvrdnutí betónu (min. 8 hodín)

Zmena týchto režimov je spojená s prudkou stratou pevnosti pásového základu. Keď sa nová časť aplikuje na betón, ktorý už stratil svoju pohyblivosť, ale ešte nezískal pevnosť, v štruktúre sa vytvoria trhliny. Pred pokračovaním v betónových prácach sa meria pevnosť liatej konštrukcie, ak je o niečo vyššia ako 1,5 MPa, môžete si objednať miešačku alebo spustiť miešačku betónu v zariadení. Normálne podmienky pre osemhodinový súbor pevnosti sa považujú za teplotu + 20 stupňov, bez zrážok.

Kontaktný bod (pracovný šev) sa čistí od cementového filmu niekoľkými spôsobmi:

• mechanické - škrabky, uhlové brúsky s diamantovým kotúčom alebo zariadenia na betón, prúd vzduchu, voda;
• chemické - špeciálne zlúčeniny nazývané "chemické rezačky" (zvyčajne kyseliny);
• pieskovanie - tlakový prívod kremenného piesku, následne je potrebné povrch odprášiť.

Studený šev je nevyhnutne ošetrený materiálmi, ktoré zvyšujú priľnavosť. Najefektívnejším základným náterom je hĺbková penetrácia, spevňujúca betón, meniaca jeho štruktúru na molekulárnej úrovni.

Vysoko účinná injekčná izolácia (napríklad výrobky Penetron) zlepšuje hydroizolačné vlastnosti švu, zvyšuje mrazuvzdornosť. Rozpočtovou možnosťou pre hydroizoláciu sú bobtnajúce šnúry vyrobené z gernitu, bentonitu, tesniacich pásov.

Betón naliaty do debnenia je štandardne nasýtený vzduchom. Po vytvrdnutí sa v ňom vytvárajú dutiny, póry, vnútorné dutiny. Preto bude dom stáť na pevnom základe iba vtedy, keď je zmes zhutnená ručným ubíjadlom alebo vibrátorom. Hlavnými chybami pri konštrukcii monolitického základu je nedostatok zhutnenia alebo zvýšenie vrstvy o viac ako 60 cm.

Prečo kompaktný betón?

Hlavné príčiny vibrácií betónu sú:

• zníženie pórovitosti - vzduch opúšťajúci zmes zvyšuje odolnosť proti vode, pevnosť konštrukcie, triedu betónu (odporúčajú sa vibrátory s malou amplitúdou, vysokou frekvenciou);
• zvýšenie tekutosti (krátkodobé) - periodické pretrepávanie roztoku vibrátorom zlepšuje gravitačnú distribúciu betónu vo vnútri debnenia.

V prípade absencie vibrátora (vlastne postavený záhradný domček) je možné použiť výstužné kolíky. Táto technológia radenia je účinná hlavne pre tekutý betón. V železobetónových základových prvkoch komplexnej konfigurácie sa odporúča znovu zhutniť jednu hodinu po položení zmesi, ale pred začiatkom tuhnutia. Pri nalievaní vrstvy po vrstve sa špička vibrátora ponorí do spodnej vrstvy o 5 až 10 cm na rovnomerné premiešanie, zmiznutie hranice medzivrstvy.

Hlavné požiadavky na prevádzku vibrátora sú:

• rýchle ponorenie + pomalé vytiahnutie (betón sa musí sám uzavrieť);
• presah kruhov z vibrátora o 10 cm alebo krok pohybu vibračného nástroja = jeden a pol akčného polomeru.

Uspokojivá kvalita tesnenia sú znaky:

• rýchle vyrovnanie povrchu betónu pri odstraňovaní hrotu;
• žiadne bubliny;
• jemnozrnný piesok v cementovom mlieku po celom povrchu;
• zastavenie usadzovania.

Vibrátor alebo ručný bajonet

Na rovných úsekoch monolitických konštrukcií sa betón určite ľahšie zhutňuje pomocou vibrátorov. Na úzkych miestach, so zložitou konštrukciou štítov, pancierových pásov, hrot vibračného nástroja nemusí zapadnúť do debnenia, takže musíte zmes bajonetovať kúskami výstuže. Iba v týchto prípadoch dostane dom maximálne možné prevádzkové zdroje.

Najžiadanejšie sú tieto typy vibrátorov:

• manuál - motor je zabudovaný, hrot je ťažký (29 - 22 kg), pracovná časť je asi 50 cm, produktivita je 7 - 18 metrov kubických za hodinu;
• s ohybným hriadeľom - pracovné telo je vytiahnuté, dĺžka hrotu 36 - 44 cm, hmotnosť 11,5 - 23 kg, produktivita je polovičná oproti predchádzajúcim možnostiam (2 - 6 kociek za hodinu).

Elektropohon je zabudovaný do modelov: IV 60, IV 100, IV 103. Modifikácie IV 47B, IV 112, IV 113 sú vybavené ohybným hriadeľom. Okrem možností hlbokých nástrojov existujú povrchové externé vibrátory. Prvé sú namontované na betónovom povrchu, druhé sú pripevnené k debneniu, čo mu dáva oscilačné pohyby.

Pneumatické vibrátory poháňané kompresorom sú profesionálne zariadenia. Majú vysoký zdroj, sú určené pre dlhodobé prevádzkové podmienky.

Aby ste neskôr na fóre nekládli otázky - prečo základ po naliatí praskol, odporúčame prečítať.

Vplyv poveternostných podmienok

Na zabezpečenie normálnych podmienok by betón nemal byť horúci, optimálna teplota roztoku je do 35 stupňov. Počas zimnej betonáže bude dom vybavený vysokopevnostným základom, ak sa teplota vo vnútri debnenia počas troch dní udržiava na + 10 stupňov.

Špecifiká letnej betonáže

V horúcom počasí sa betón intenzívne zahrieva v dôsledku chemických procesov, ktoré v ňom prebiehajú. V tomto prípade lineárna expanzia presahuje povolenú rýchlosť, ktorá je spojená s nasledujúcimi chybami:

• v čase expanzie sa objem zvyšuje;
• súčasne začína tuhnutie (hydratácia);
• po prirodzenom ochladení začína kompresia, ktorej bráni štruktúra materiálu vytvoreného v predchádzajúcej fáze.

Zvyškové napätia vedú k rýchlemu zničeniu železobetónovej konštrukcie, dom stráca svoj zdroj a silu. Pri betonáži v lete je preto potrebné použiť betón, ktorého akosť presahuje jedenapolnásobok návrhovej triedy betónu, a pridať zmäkčovadlá.

Práce sa vykonávajú večer alebo skoro ráno v hodinách najmenšieho tepla. Miesto práce je chránené pred slnečným ultrafialovým žiarením prístreškami, prístreškami. Opakovaným vibrohutňovaním je možné zachrániť povrchy so vznikajúcimi trhlinami, najneskôr do 1 hodiny po položení zmesi.

Nalievanie monolitických štruktúr v zime

Aj keď teplota klesne na + 5 stupňov, betón bude trvať dvakrát dlhšie ako pri + 20 stupňoch. Posilňovanie pri 0 stupňoch sa prakticky zastaví, čím sa zničí štruktúra železobetónovej konštrukcie. Voda sa prestáva podieľať na hydratácii, zostáva vo forme kvapiek, ktoré sa v mraze rozťahujú. Je zabezpečené praskanie po celej hĺbke základovej pásky, nebude možné obnoviť štruktúru. Hlavné metódy zimnej betonáže sú:

• ohrev betónových komponentov - parný piesok, drvený kameň (do + 35 stupňov), použitie teplej vody (+ 70 stupňov, maximálne);
• zmena pomerov voda / cement - množstvo kvapaliny sa zníži, cement sa zvýši;
• použitie R-cementov - písmeno v označení znamená rýchle nastavenie pevnosti, rýchlosť hydratácie sa zvyšuje bez straty vlastností;
• použitie nemrznúcej zmesi - do vody sa pridávajú chemikálie na zníženie bodu tuhnutia;
• vykurovanie debnenia - kábel vo vnútri základovej pásky, po obvode, vykurovanie štítu.

Polymérne fólie pokrývajúce nalievanú zmes a vrstvy izolácie vytvárajú efekt termosky. Pri silnom mraze sa nad debnením vyrábajú skleníky.

Ako sa starať o betón

Aby dom pevne stál, nestačí naliať betón v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami do debnenia a odstrániť ho. V závislosti od ročného obdobia, teploty vzduchu je potrebné zabezpečiť podmienky na vytvrdzovanie:

• znížiť zmršťovanie na prijateľné minimum (vibrácie);
• zabrániť náhlemu vysychaniu alebo zamrznutiu;
• zabrániť poškodeniu (chemické, mechanické).

Treba odstrániť napríklad prípadné netesnosti v trhlinách debnenia. Je žiaduce zakryť betónové zrkadlo fóliou ihneď po vibračnom zhutnení (je povolená pytlovina, plachta, piliny). V zimnom období je potrebné debnenie a miesta stavby rôznymi spôsobmi zohrievať.

V horúčave dochádza k intenzívnemu vysychaniu a dehydratácii, ktorá je nebezpečná prasklinami po obvode pásky. Preto je v prvých siedmich dňoch potrebné pravidelné zvlhčovanie. Na tento účel je zakázané používať prúdové zavlažovanie, je lepšie použiť kanvy alebo hadicové trysky. Mokrý schnúci obklad zabezpečí, že nedochádza k zmršťovaniu, praskaniu alebo odlupovaniu.

Je veľmi dôležité použiť všetky tieto techniky, technológie monolitickej betonáže v komplexe. Porušenie režimov v ktorejkoľvek fáze povedie k zvýšeniu rozpočtu na výstavbu najmenej 2,5-krát - najskôr budete musieť rozobrať nekvalitný základ, potom ho znova naplniť a vyniesť stavebný odpad.

Poradte! Ak potrebujete staviteľov na vybudovanie základov, existuje veľmi pohodlná služba na výber špecialistov. Stačí vyplniť údaje objednávky, samotní majstri sa ozvú a vy si môžete vybrať, s kým budete spolupracovať. Každý špecialista v systéme má hodnotenie, recenzie a príklady práce, ktoré pomôžu pri výbere. Vyzerá to ako mini tender. Podanie prihlášky je ZDARMA a nie je povinné. Funguje takmer vo všetkých mestách Ruska.

Ak ste majster, prejdite na stránku, zaregistrujte sa v systéme a budete môcť prijímať objednávky.

Ak chcete správne vytvoriť základ, musíte starostlivo preštudovať možnosti pre typy konštrukcie a ich vlastnosti. Konštrukcia podzemnej časti sa vykonáva s prihliadnutím na tieto požiadavky:

• ekonomická výhodnosť;
• spoľahlivosť;
• pevnosť;
• trvanlivosť;
• udržateľnosť.

Pred začatím stavebných prác by sa mal vykonať prieskum pôdy. Výber správneho typu základov je ovplyvnený celkovou hmotnosťou domu, pevnostnými charakteristikami pôdy a úrovňou podzemnej vody. Starostlivo vyrobený a postavený v súlade s technológiou, základ vydrží dlho a nespôsobí problémy počas prevádzky.

Prípravná fáza

Mali by ste začať s jamami alebo vŕtaním. Hlavným cieľom počas tohto podujatia je zistiť, aké pôdy sa na lokalite nachádzajú, ako aj zistiť výšku hladiny podzemnej vody. Základ musí byť položený v súlade s pravidlom: podošva musí byť aspoň 50 cm nad úrovňou vodného horizontu.

Ako urobiť prieskum pôdy? Na tento účel sa používajú dve metódy:

• výpis jám (hlboké jamy, rozmery v pôdoryse sú zvyčajne 1x2 m);
• ručné vŕtanie.

V prvom prípade zvážte pôdu na stenách jamy. Tiež kontrolujú, či voda neprišla zospodu. V druhom variante sa skúma pôda na čepeliach nástrojov.

Keď zistíte, aký druh pôdy je na mieste k dispozícii, budete musieť nájsť indikátory jej sily. To je možné vykonať pomocou špeciálnych tabuliek.

Náklady na položenie základov domu môžu byť až 30% z odhadu celej budovy. Aby ste sa vyhli prekročeniu nákladov, musíte vykonať výpočet, ktorý vám umožní nájsť optimálne konštrukčné parametre, ktoré súčasne zaručia minimálne náklady, pevnosť a spoľahlivosť. Pre vaše pohodlie môžete použiť online výpočet.

Typy základov

Stavba základov „urob si sám“ zahŕňa použitie niekoľkých technológií:

• stuha;
• kombinované možnosti.

Stĺpy majú nízku nosnosť. Možno zariadenie monolitických stĺpov alebo ich montáž z kompaktných betónových blokov. Obe možnosti sú skvelé pre prácu vlastnými rukami.

Existujú tri typy pilotových základov pre dom:

• šoférovanie (neodporúča sa pre súkromné ​​budovy z dôvodu potreby zapojenia vybavenia);
• (vhodné na stavbu murovaného alebo betónového domu);
• (Ideálne pre ľahké drevostavby).

Pilóty umožňujú znížiť množstvo zemných prác. Nie je potrebné kopať zákopy alebo jamy, aby ste vyniesli veľké množstvo pôdy mimo lokality. Vďaka tejto kvalite je tento typ základov veľmi ekonomickou voľbou. Hlavnou nevýhodou bude nemožnosť vybavenia suterénu alebo podzemia pre inžinierske siete. Suterén budovy je v tomto prípade pokrytý dekoratívnymi materiálmi.

Ďalšou výhodou hromád je možnosť ich použitia v močaristej oblasti. Aj keď sa hladina podzemnej vody nachádza blízko zemského povrchu, podpery poskytujú potrebnú únosnosť.

Ďalšou možnosťou je páska. Môže byť monolitický alebo z blokov. Druhá možnosť je racionálna na použitie pri hromadnej výstavbe. Pásový základ sa deje:

• zapustené (pre budovy so suterénom, tehlové a betónové konštrukcie);
• (pre drevené a rámové domy);
• plytké (technológia na liatie základov pre malé stavby na pevný základ).

Pred zhotovením pásky sa oplatí skontrolovať hladinu podzemnej vody a dodržať pravidlo, že podošva nemôže byť bližšie ako 50 cm k horizontu podzemnej vody. V opačnom prípade existuje vysoká pravdepodobnosť zaplavenia suterénu, zníženia únosnosti základne a zničenia materiálov nosnej časti budovy.

Čo robiť s vysokým GWL? Ak je konštrukcia vyrobená nezávisle od tehly alebo kameňa, skrutkové hromady nebudú fungovať a pre vŕtané hromady bude potrebné odvodnenie. Skvelou možnosťou by bola náplň. V tomto prípade sa vytvorí nezasypaný alebo mierne zasypaný základ. Hrúbka dosky je priradená v závislosti od zaťaženia, v priemere 300-400 mm.

Ako naliať základ pod dom

Monolitický typ nadácie je najlepšou možnosťou pre súkromnú bytovú výstavbu. V tomto prípade môže kladenie výrazne ušetriť na preprave a inštalácii konštrukcií. Nie je potrebné najať si žeriav na inštaláciu prvkov v konštrukčnej polohe alebo KamAZ na prepravu betónových blokov a dosiek.

Monolitické základy môžu byť vyrobené z prefabrikovaného betónu alebo si môžete roztok namiešať sami pomocou miešačky betónu. Odporúča sa prvá možnosť. Faktom je, že je veľmi ťažké prísne dodržiavať proporcie kompozície v remeselných podmienkach. Pre továrenský betón bude takýmto garantom pas, ktorý označuje overené ukazovatele materiálu.

Ak chcete materiál vyrobiť sami, budete musieť pripraviť čistú vodu, cement, piesok a drvený kameň (alebo štrk). Sú navzájom zmiešané, pričom sa prísne dodržiavajú proporcie, ktoré závisia od toho, akú značku betónu potrebujete získať. Ak do kompozície pridáte trochu viac piesku alebo štrku, ako je potrebné, utrpí to pevnosť nosnej časti budovy.

Ak chcete správne naliať základ, musíte sa oboznámiť so základnými pravidlami betónovania:

• Betón sa musí nalievať naraz s časovými intervalmi do 1,5 hodiny. Pri dlhých prestávkach v práci dochádza k stuhnutiu malty a k vytvoreniu betónových škár, ktoré oslabujú štruktúru. Táto technológia vám umožňuje robiť horizontálne švy, keď je to absolútne nevyhnutné. Je neprijateľné usporiadať monolitický základ s vertikálnymi švami, pretože v tomto prípade podpora domu nebude schopná odolávať deformáciám pôdy.
• Trieda betónu sa vyberá v závislosti od typu ložiska. Pre stĺpový alebo pilótový základ stačí trieda B 15. Pre pásku sú potrebné triedy od B 15 do B 22,5. Stavba základov domu pomocou technológie dosiek vyžaduje betón triedy B 22,5 alebo B 25.
• Po naliatí by mal materiál získať silu. V priemere to trvá 28 dní. Pokračovať v stavebných prácach je možné po získaní 70% pevnosti konštrukcie.
• Najlepšie je pracovať v teplom a suchom počasí. Ideálna priemerná denná teplota na tvrdnutie betónu je +25°C. Pri teplotách pod +5°C materiál prakticky netvrdne. Na normálne vytvrdzovanie sa v tomto prípade používajú špeciálne prísady a zahrievanie.
• Do 1-2 týždňov po naliatí by mal byť betón udržiavaný. Spočíva v navlhčení povrchu vodou.
• Na nezávislé miešanie zmesi bude potrebný cement, piesok, drvený kameň (štrk) a čistá voda. Pomery závisia od triedy pevnosti. Z výroby je materiál dodávaný domiešavačom betónu - umožňuje predĺžiť životnosť riešenia a dodávať ho na relatívne veľké vzdialenosti.

Ako správne vyplniť základ? Vo všeobecnosti sa práca vykonáva v nasledujúcom poradí:

1. inštalácia debnenia a výstužnej klietky;
2. kladenie hydroizolačného materiálu do debnenia;
3. liatie betónu;
4. jeho utesnenie vibrovaním alebo bajonetovaním;
5. vytvrdzovanie;
6. odizolovacie práce (ak je to potrebné).

Pre rýchlu prácu s miešačkou betónu sa odporúča objednať čerpadlo na betón. Táto technika je zvyčajne pripravená poskytnúť výrobcom betónu. V tomto prípade je potrebné použiť betónovú zmes tried P3 alebo P4 z hľadiska mobility. V opačnom prípade sa technika pokazí.

Pokyny krok za krokom na nalievanie pásového základu

Betónovanie sa zvažuje na príklade monolitickej pásky. Na postavenie nosnej časti budovy je potrebná konštrukcia. Na tento účel použite odlievaciu a konštrukčnú šnúru. Musíte ukázať okraje pásky.

Po označení sa uskutoční vývoj pôdy. Pri absencii suterénu stačí vykopať priekopu. Na jeho dne musíte vytvoriť pieskový vankúš. Vykonáva niekoľko funkcií:

• vyrovnávanie terénu;
• prevencia mrazu;

Ďalšia fáza -. V tejto kapacite sa používa materiál zahrnutý v odhade: dosky (odnímateľný typ) alebo expandovaný polystyrén (neodnímateľný). Druhá možnosť plní funkciu nielen formy na liatie betónu, ale aj otepľovania podzemnej časti budovy. Pri inštalácii debnenia zdvihnem základňu do požadovanej výšky.