Ako vyplniť pásový základ. Ako naliať pásový základ vlastnými rukami

Pásový základ možno nazvať najobľúbenejším pri výstavbe súkromných domov, pretože sa plne osvedčil počas mnohých desaťročí prevádzky. Usporiadanie je celkom jednoduché, nevyžaduje zvlášť zložité zariadenia ani špeciálne vybavenie.

Samozrejme, aby bola konštrukcia spoľahlivá a odolná, môžete pásový základ vyrobiť iba čiastočne vlastnými rukami, to znamená vykonať základné práce pri kopaní priekopy, inštalácii debnenia, inštalácii a viazaní výstužnej siete, hydroizolácii. a izolácie. Ale výroba a liatie môžu byť jednoduchšie a spoľahlivejšie na objednávku od spoločností, ktoré sa špecializujú na túto prácu.

Ak chcete zistiť, prečo je pásový základ v stavebníctve taký populárny, musíte zvážiť všetky jeho pozitívne a samozrejme existujúce negatívne vlastnosti.

Výhody a nevýhody pásového základu

Pásový základ je monolitický pás betónovej malty, na ktorom sú postavené všetky nosné steny budovy.

Tento typ základne sa používa v nasledujúcich prípadoch:

• Na výstavbu súkromných domov a prístavieb z materiálov s výraznou hmotnosťou, ako je kameň, betón, tehla, škvárové bloky a iné materiály.
• V prípadoch, keď všeobecný plán výstavby predpokladá podzemnú garáž, suterén alebo suterén.
• Na výstavbu domov s ťažkým stropom alebo podkrovím.
• V regiónoch, kde prevláda prevažne heterogénna pôda.

Je potrebné poznamenať, že inštalácia pásového základu je vhodná pre takmer všetky typy pôd, možno s výnimkou poklesov a rašelinísk - to je potrebné vziať do úvahy pri výbere typu základu pre stavbu vlastného domu.

Aby sme vedeli, čo možno očakávať od pásového základu počas prevádzky, je potrebné mať informácie o výhodách a nevýhodách tohto dizajnu.

Výhody:

• Pásový základ je obzvlášť schopný vydržať veľké zaťaženie, nie menej ako monolitický základ.
• Vyznačuje sa porovnateľnou jednoduchosťou prípravných opatrení, ktoré je možné vykonať úplne nezávisle.
• Pásový základ má vždy dlhú prevádzkovú dobu, samozrejme, pri správnej výstavbe a zabezpečení potrebných stupňov stavebnej ochrany (hydroizolácie a izolácie).
• Za výhodu možno považovať rôznorodosť konkrétnych typov pásového základu, z ktorých si môžete vybrať ten, ktorý je najvhodnejší pre technologické a finančné možnosti.
• Pásková základňa bude stáť oveľa menej ako monolitická, hoci jej pevnosť prakticky nie je nižšia.
• Tento dizajn vám umožňuje lepšie izolovať podlahy v dome, čím sa vytvorí viacvrstvová izolácia.

nedostatky:

• Pásový základ nie je vhodný pre zariadenie v niektorých pôdach.
• Podľa stavebnej technológie musí byť celá hrúbka základu naliata naraz a je veľmi ťažké pripraviť také množstvo betónu svojpomocne. V tejto súvislosti je potrebné obrátiť sa na spoločnosti stavebnej výroby, ktoré majú špeciálne vybavenie a stroje.
• Práca, dokonca aj pri príprave na nalievanie betónu, je dosť namáhavá a zaberie veľa času. Bez pomocníkov to bude ťažké zvládnuť.

Ako vidno z prezentovaných kvalít pásového základu, pozitívne majú výraznú prevahu nad negatívnymi.

Typy pásových základov

Existuje niekoľko typov pásových základov, ktoré sa líšia v niektorých kritériách a prvým z nich je hĺbka ich výskytu.

• Napríklad pre masívne domy postavené z ťažkých stavebných materiálov je potrebný hlboký základ, ktorý musí byť usporiadaný do hĺbky 250 ÷ 300 mm pod úrovňou zamrznutia pôdy v oblasti, kde bola budova postavená.
• Ďalším typom pásového základu je povrchné. Používa sa pre ľahké rámové budovy a jeho celková hĺbka nepresahuje 550 ÷ 600 mm.

Pásové základy sú rozdelené nielen do dvoch typov, ale aj do niekoľkých typov:

• Monolitický typ základov je najpoužívanejší pre rôzne budovy. Je postavený z roztoku betónu as povinnou výstužou. Tento základ priťahuje jednoduchosťou dizajnu a dostupnosťou konštrukcie spolu s vlastnou odolnosťou a pevnosťou.
• Prefabrikovaný základ na výstavbu súkromných domov sa používa menej často. Tento typ základne je zostavený z hotových betónových blokov, ktoré sa vyrábajú v továrňach. Dodávajú sa na stavenisko a pomocou ťažkej techniky sa inštalujú do pripravenej ryhy.

Bloky sú inštalované blízko seba a medzery medzi nimi sú vyplnené betónovou maltou a z vonkajšej strany utesnené hydroizolačným materiálom.

Tento typ základov nie je vhodný pre nestabilné pôdy, pretože v spojoch môže dôjsť k pretrhnutiu a deformácii celého základu, a teda aj budovy, ktorá na ňom stojí.

Okrem toho za dodávku a inštaláciu blokov na ich trvalé miesto (pomocou nakladacích a vykladacích a zdvíhacích zariadení) budete musieť zaplatiť pomerne okrúhlu sumu. však v spravodlivosti Musím povedať, že samotné bloky budú stáť menej ako celý komplex potrebných materiálov na nalievanie monolitického základového pásu a tiež ušetria staviteľom veľa ťažkých stavebných prác. Napríklad nemusíte zraziť a nainštalovať debnenie, položiť a zviazať výstužnú sieť.

Prefabrikovaný alebo blokový základ je vhodný pre dvoj- alebo trojposchodové domy postavené z betónových dosiek alebo tehál. Ak existuje finančná príležitosť a typ pôdy je vhodný na inštaláciu blokov, potom bude tento typ základov dobrou voľbou na stavbu veľkej chaty.

Materiály na usporiadanie pásového základu

Ak sa napriek tomu rozhodne postaviť budovu na monolitickom pásovom základe, musíte si kúpiť všetky potrebné materiály na jej výstavbu.

Na to budete potrebovať:

• Strešný materiál alebo hrubý polyetylénový film - na hydroizoláciu debnenia.
• Doska s hrúbkou 15 ÷ 20 mm a tyčou 20 × 30 mm - na montáž debnenia.
• Oceľový drôt - na viazanie výstuže a uťahovanie v prípade potreby debniacich dosiek.
• Výstuž s priemerom 10 ÷ 15 mm - na inštaláciu výstužného pásu.
• Klince alebo samorezné skrutky - na montáž debnenia.
• Piesok a štrk - na predbežné zasypanie "vankúšov".
• Ak sa betón stále mieša sám, potom bude potrebovať cement nie nižší ako M400, piesok a stredná frakcia suť alebo štrk. Roztok je vyrobený z týchto materiálov v pomere 1: 2: 4.

Postupnosť prác na vytvorení pásového základu

Aby ste si boli istí výberom nadácie, je potrebné vykonať niekoľko prípravných činností.

Výpočet základu

Je nevyhnutné zistiť typ pôdy na mieste na stavbu domu a hĺbku jeho zamrznutia v konkrétnom regióne, ako aj hĺbku priechodu podzemnej vody. Ak chcete zistiť všetky tieto vlastnosti, musíte sa obrátiť na projekčnú a stavebnú organizáciu, ktorá vykoná geodetickú štúdiu, vykoná potrebné výpočty a vytvorí presný projekt základov na základe analýzy získanej ako výsledok výskumu.

Ak sa pustíte do návrhu projektu sami, nemôžete brať do úvahy niektoré nuansy, ktoré následne povedú k zničeniu stien domu. To platí najmä pre budovy s niekoľkými poschodiami.

Ak plánujete postaviť malú budovu, ako je napríklad vidiecky dom, garáž, stodola, kurník alebo kúpeľný dom, môžete skúsiť nadáciu, berúc do úvahy odporúčania SNiP II - B . 1 - 62. A ešte jednoduchšie - použite špeciálnu tabuľku, ktorá umožňuje špeciálne výpočty presne presne určiť požadovanú hĺbku základu pásu v závislosti od typu domu a vlastností pôdy:

Označenie pozemku

Po vykonaní potrebných výpočtov nadácie sa zostaví architektonický plán budovy a podľa toho sa určí umiestnenie nosných stien a na mieste zvolenom na výstavbu sa vykoná označenie.

• Pred označením musí byť budúce miesto očistené od cudzích predmetov a zvyškov a musí sa odstrániť vrchná úrodná vrstva pôdy s hrúbkou asi 120 ÷ 150 mm. Organické zvyšky môžu viesť k procesom biologického rozkladu, čo je pre pivnice nežiaduce.
• Na pripravenom mieste predbežné označovanie rohov budúcej konštrukcie zapichovaním kolíkov.

Ďalej sa starostlivo kontroluje rovnomernosť usporiadania a špecifikuje sa vzdialenosť medzi nimi. Kolíky sa prestavujú podľa potreby. Pretiahne sa cez ne pevná šnúra, s ktorou bude jednoduchšie kontrolovať rovnosť rohov a určiť správny smer základového pásu.

• Niekedy sa na označenie rohov používajú vopred vyrobené drevené bloky. detaily sú obdĺžniky. Najprv sa v požadovanom bode nainštaluje jeden obdĺžnik a upevní sa.

Ďalej sú k nemu priviazané dve šnúry vo vzdialenosti šírky výkopu pod základom, sú vytiahnuté na ďalšie miesto, kde je nastavený druhý roh, a potom sú k nemu priviazané natiahnuté šnúry.

Takto sú označené všetky štyri rohy domu a ak sú vo vnútri budovy zabezpečené aj nosné steny, potom sú tiež označené.

• Po nastavení všetkých rohov je potrebné overiť dĺžku uhlopriečok, určeného obdĺžnika alebo štvorca. Ak sú rovnaké, potom sú všetky rohy nastavené správne.
• Ďalej môžete pozdĺž šnúry posypať suchým vápenným práškom - vizuálne ukáže smer a možno odhalí niektoré chyby.
• Po dokončení označenia obrysu základu a vnútorných stien domu musíte rovnakým spôsobom označiť základ pre verandu alebo terasu.

Ak sa v dome predpokladá inštalácia tehlovej pece alebo krbu, potom má zmysel okamžite sa postarať o základ pre túto štruktúru. Páska pre dom a kachle pod sporákom by však nemali byť navzájom pevne spojené.

Po označení môžete pristúpiť k pomerne rozsiahlym zemným prácam.

kopanie zákopov

• Priekopy sa vykopávajú pozdĺž vyznačených línií s hĺbkou uvedenou vo výpočtoch odborníkov, ktorá bude závisieť od typu budovy postavenej na základoch.

• Kopanie jamy by malo začať od spodného rohu základu - to pomôže udržať rovnakú hĺbku výkopu po celej jeho dĺžke.
• Pri kopaní pôdy by ste sa mali snažiť udržiavať steny výkopu rovnomerné a vertikálne. Ak sa pôda náhle začne rozpadať, na slabé miesta sa inštalujú dočasné podpery.
• V procese práce sa pravidelne vykonávajú merania hĺbky a sklonu dna kopaného výkopu. Ak je základ inštalovaný na svahu, potom je dôležité, aby výkop mal rovnakú hĺbku po celom obvode svojho zariadenia.

Príprava dna jamy

• Na dne hotového výkopu je potrebné usporiadať pieskový vankúš, ktorý by mal mať hrúbku najmenej 150 ÷ ​​200 mm v dobre zabalenej forme. Pomôže to správnemu prerozdeleniu zaťaženia vytvoreného hmotou konštrukcie na hotovom základe. Táto technika je obzvlášť dôležitá, ak sa výstavba uskutočňuje na nestabilných zdvíhajúcich sa pôdach.

• Ďalej sa odporúča vyrobiť vankúš z piesku strešné plstené podlahy bude chrániť pieskový vankúš pred eróziou a nedovolí, aby sa cementové mlieko absorbovalo z betónu pri nalievaní malty do jamy.

Okrem toho sa strešný materiál stane hydroizoláciou podzemnej časti základu. Materiál je nielen pokrytý dnom, ale aj obalený na stenách výkopu o 150 ÷ ​​200 mm.

Inštalácia debnenia

Inštaluje sa do pripraveného výkopu. Dá sa zraziť z dosiek, ktoré sa po vytvrdnutí malty rozoberú, alebo urobia neodnímateľné, pričom sa zároveň izoluje základ.

• Ak sa rozhodne namontovať debnenie z dosiek, potom sa z nich zrazia štíty a inštalujú sa vertikálne na dno výkopu. Debnenie by malo stúpať nad zemou do výšky, do ktorej sa plánuje zdvihnúť suterén domu, ale zvyčajne nie menej ako 350 ÷ 400 mm.

- Štíty sú medzi sebou pripevnené priečnikmi a zvonku sú podopreté orezávacími tyčami. Niekedy, aby sa doskové steny pri nalievaní betónovej malty pod tlakom nerozchádzali, je potrebné ich dodatočne skrútiť oceľovým drôtom.

- Ak sa plánuje vytvorenie otvorov v základoch na vedenie komunikácie, potom sa časť potrubia inštaluje ako rozpera medzi štíty vo vnútri debnenia.

- Pri inštalácii drevenej konštrukcie je potrebné pravidelne kontrolovať jej rovnosť - to sa vykonáva pomocou úrovne budovy, inak sa môže ukázať, že základ je krivý a po pripravenosti bude musieť byť vyrovnaný.

• Pevný základ je blok, ktorý sú inštalované na sebe a sú držané zubatými výrezmi prítomnými na okrajoch blokov a ich zodpovedajúcimi drážkami. Expandovaný polystyrén v takomto debnení môže mať rôznu hrúbku a slúži ako dobrá izolácia konštrukcie. Takéto bloky sa vyrábajú v rôznych šírkach, takže je možné ich vybrať pre akýkoľvek základ.

Bloky nevyžadujú dištančné vložky ani ďalšie upevňovacie prvky - samotné sú plne navrhnuté tak, aby bezpečne držali betón naliaty do nich.

• Ďalšia možnosť debnenia, ktorú možno nazvať kombinovanou. Skladá sa z inštalovaných doskových panelov a vo vnútri debnenia je na ne pritlačený ohrievač s hrúbkou asi 30 mm - môže to byť polystyrén alebo penoizol.

Materiál nielen izoluje základ, ale tiež zabráni vytekaniu cementového mlieka cez medzery medzi doskami a predčasnému odparovaniu vlhkosti z liateho betónu, čo znamená, že proces zrenia a vytvrdzovania bude prebiehať v optimálnom režime.

Inštalácia výstužnej mriežky

Ďalší krok v debnení je nainštalovaný. Je vyrobený z kovovej tyče s priemerom 8 ÷ 15 mm. Tyče sú narezané na segmenty rovnajúce sa dĺžke stien a v ich rohoch sa pretínajú. Neodporúča sa upevňovať tyče zváraním, pretože tým stratia vzájomnú pohyblivosť a keď sa konštrukcia zmrští, môžu kvôli tomu zničiť základ. Preto sú skrútené oceľovým drôtom.

Ak je vo vnútri debnenia inštalovaný izolačný materiál, potom je žiaduce, aby kolmé úseky výstuže vstupovali do izolácie - takže budú bezpečne pripevnené k okrajom debnenia.

Presný výpočet výstužného pásu vykonávajú projektanti základov, berúc do úvahy m početné kritériá - typ a celková hmotnosť budovy, stabilita pôdy, seizmické vlastnosti regiónu a ďalšie veličiny.

Nalievanie základov

Ak táto možnosť nie je z jedného alebo druhého dôvodu možná (napríklad absencia vhodnej spoločnosti alebo úplne neprijateľné ceny), betón sa naleje do vrstiev. Ale v tomto prípade sa nezaobídete bez mechanizácie procesu, čo znamená, že budete určite potrebovať miešačku betónu.

• Pri objednávke hotového materiálu sa betónový roztok miesi na stacionárnych výrobných jednotkách v požadovanom pomere a dodáva sa v špeciálnych vozidlách vybavených miešačkou betónu a podávacími mechanizmami.

- Ďalej je nainštalovaný špeciálny žľab, cez ktorý roztok prúdi do pripraveného debnenia. Musí sa distribuovať lopatou po celej dĺžke konštrukcie, kým nie je naplnená na zamýšľaný vrchol.

- Povrch betónu sa vyrovná a nechá sa stuhnúť, vyzrieť a získať pevnosť.

- Doba tvrdnutia takejto konštrukcie je v teplom období asi štyri týždne. Niektoré práce, ako je odformovanie a príprava na ďalšie operácie, ale bez výrazného zaťaženia pásky, možno začať po 16 ÷ 20 dňoch.

Neodporúča sa naplniť základ v zime, ale ak je — potrebné opatrenie, potom bude zloženie betónového roztoku aj načasovanie dokončenia liatej konštrukcie úplne odlišné. Viac o tom je popísané v príslušnom článku nášho portálu -.

• V takom prípade sa práce vykonajú nezávisle, vykonávajú sa v nasledujúcom poradí:

- Najprv sa pripraví roztok na nalievanie. Ako bolo uvedené vyššie, bude potrebovať cement a piesok v pomere 1: 2 alebo 1: 2,5, ako aj 4 diely drveného kameňa. Zmes sa naleje s vodou a miesi.

- Ak sú všetky materiály zmiešané, potom sa do toho vložia v rovnakých pomeroch a pripraví sa roztok, ktorý sa potom ihneď naleje do debnenia. S takýmto nastavením pôjde práca určite oveľa rýchlejšie a s podporou dobrých pomocníkov sa práca dá často zvládnuť za jeden deň.

- Ak sa má roztok miesiť ručne, bude potrebné konať postupne. Prvá vrstva betónovej malty sa teda naleje do debnenia s hrúbkou 150 ÷ ​​200 mm a dobre sa zhutní dreveným blokom. Celé debnenie po celej dĺžke po obvode musí byť vyplnené úplne rovnomernou vrstvou rovnakej hrúbky.

Nasledujúci deň sa vykoná rovnaký postup a tak ďalej, kým sa debnenie nevyplní až po vrch.

- Zaplavený základ sa odporúča zakryť pytlovinou a ak sa betónujú v letných horúčavách, potom sa prikryje plastovým obalom, aby sa vlhkosť rýchlo neodparila a betón rovnomerne vytvrdol.

Podklad vyrobený vo vrstvách dozrieva rýchlejšie ako ten, ktorý sa naleje naraz. Jeho pevnosť je však oveľa nižšia a v zime pri silných mrazoch existuje možnosť poškodenia konštrukcie, ak sa medzi vrstvami náhle objaví vlhkosť. Preto je bezpodmienečne nutné na takto vyplnený základ naniesť hydroizolačný náter a je tiež žiaduce izolovať.

Ceny populárnych modelov miešačiek betónu

• Na zmiešanie roztoku musíte použiť materiály čisté od zeme a hliny - štrk, piesok a vodu.
• Pomery roztoku sa môžu líšiť, ale štrk alebo štrk by sa mal vždy odoberať 1,5 ÷ 2 krát viac ako piesok.
• Voda v roztoku by mala byť približne 50% hmotnosti cementu (nezamieňať s objemom! )
• Ak musíte na prípravu betónu použiť mokrý piesok, treba to brať do úvahy pri pridávaní vody do miešačky betónu, aby sa roztok nestal príliš tekutým.
• Pri miešaní a nalievaní základov v chladnom počasí sa odporúča miesiť roztok ohriatou vodou - urýchli sa tým tuhnutie a tvrdnutie betónu.
• Ak je roztok príliš hustý, potom po naliatí roztoku do základu je potrebné podbíjanie alebo časté prepichovanie kovovou tyčou. Tento proces sa vykonáva na odstránenie vzduchu zostávajúceho v roztoku, inak sa vo vnútri základu môžu vytvoriť takzvané škrupiny.
• Okrem toho sa na debnenie s čerstvo naliatou maltou poklepáva drevenou paličkou – tento proces tiež napomáha úniku vzduchu na povrch malty.
• Odstránenie debnenia sa vykonáva najskôr 5 ÷ 7 dní po naliatí malty a ďalšie rozsiahle akcie je možné vykonať až po mesiaci.
• Izolácia a hydroizolácia základu bude povinná, ako už bolo uvedené, keď sa naleje do vrstiev. Je však lepšie stanoviť pravidlo, že tieto technologické operácie sa musia vykonávať v každom prípade. Tým sa dramaticky zvýši pevnosť a trvanlivosť základu a samozrejme celej konštrukcie. Ako sa správať a nadácia - prečítajte si publikácie nášho portálu.

Treba poznamenať, že pásový základ je optimálnym základom pre toľko budov a je oveľa jednoduchšie ho vykonať ako monolitická doska. A na záver článku - video príklad správneho usporiadania pásového základu:

Video: ako vyplniť pásový základ

Vynikajúcou možnosťou pre nosnú časť pre obytnú budovu bude pásový základ s vlastnými rukami, podrobné pokyny vám pomôžu dokončiť prácu bez chýb. Výsledkom práce bude spoľahlivý základ, ktorý vydrží aj tehlová budova.

Typy pásových základov

Predtým, ako si vytvoríte pásový základ vlastnými rukami, stojí za to preštudovať si jeho dizajnové prvky. V závislosti od použitej technológie je páska dvoch typov:

• monolitický;
• tím.

Monolitický pásový základ bude výnosnejšou možnosťou pre častú výstavbu. Pre masový vývoj sa častejšie používa prefabrikovaná technológia. Je to spôsobené tým, že na inštaláciu sa používajú betónové bloky a prefabrikované železobetónové základové dosky. Takéto konštrukcie majú v priemere dĺžku 1 až 2 metre a vážia od niekoľkých stoviek kilogramov do niekoľkých ton.

Zariadenie pásového základu z blokov je nemožné bez prenájmu zdvíhacieho zariadenia: vežový alebo autožeriav. To výrazne zvyšuje náklady na výstavbu. Navyše na malej ploche je problém s umiestnením mechanizmov.

Vyplnením pásového základu sa vyhnete dodatočným nákladom. Táto možnosť je racionálna pri stavbe domu vlastnými rukami. Na dokončenie práce bude stačiť niekoľko ľudí.

Podľa návrhu je páska troch typov:

• hlboko uložený pásový základ;
• povrchné;
• nie pochovaný.

Prvá možnosť je vhodná na výstavbu budov na akomkoľvek pozemku. V tomto prípade je možné urobiť suterén alebo technické podzemie pre inžinierske siete. So zariadením sa počíta pre malé stavby a v prípade neskalnatých pôd s dobrou pevnosťou (hruboklastické, stredné alebo hrubé piesky) na stavbe.

Nezakopaná páska sa používa iba pre pomocné budovy. Môžete naň postaviť altánok alebo baldachýn. Správne vybraný typ nadácie bude kľúčom k úspechu všetkých prác.

materiálov

Ak chcete vybrať materiály pre pásový základ, musíte sa rozhodnúť pre technológiu. Pri použití prefabrikovaných prvkov si budete musieť zakúpiť:

• betónové bloky značky FBS;
• betónové dosky značky FL;
• tehla a betón na utesnenie otvorov;
• hydroizolačné materiály;
• v prípade potreby tepelne izolačné materiály.

Technológia nalievania pásového základu zahŕňa použitie:

• tekutý betón tried B15-B20;
• armatúry: pracovné, vertikálne, priečne;
• dosky alebo polystyrénová pena na výrobu debnenia;
• hydroizolačné materiály;
• v prípade potreby tepelná izolácia.

Predtým, ako správne vyplníte pásový základ pod domom, budete musieť pripraviť aj sypký materiál. Použite piesok strednej alebo veľkej frakcie, drvený kameň, štrk alebo zmes piesku a štrku. Takýto vankúš súčasne vykonáva niekoľko funkcií naraz:

• zarovná základňu pod páskou;
• vykonáva funkciu drenážnej vrstvy;
• zabraňuje negatívnemu účinku síl mrazu.

Klady a zápory

Pred konečným rozhodnutím ísť do hĺbky pomocou príslušného typu štruktúr sa oplatí preštudovať si výhody a nevýhody typov pásových základov. Hĺbkové kladenie základovej pásky má nasledujúce výhody:

• možnosť výstavby suterénu;
• jednoduchosť technológie;
• vysoká spoľahlivosť;
• aplikácia na ťažkú ​​pôdu.

Zapustený pásový základ má tiež nevýhody:

• veľké objemy zemných prác;
• vysoké náklady a náročnosť práce;
• potreba drenážneho zariadenia;
• zložitosť aplikácie pri vysokej hladine podzemnej vody.

V niektorých prípadoch by rozumným riešením bola inštalácia plytkého pásového základu. Možnosť má nasledujúce výhody:

• znížené náklady;
• nie sú potrebné veľké objemy zemných prác;
• schopnosť používať, keď sa GWL nachádza dlhšie ako 1,5 m od povrchu zeme.

Ale konštrukcia pásového základu tohto typu nie je k dispozícii vo všetkých prípadoch. Táto možnosť železobetónu má niekoľko nevýhod:

• neodporúča sa na zdvíhanie pôdy (ak nie je iná možnosť, robia spoľahlivú hydroizoláciu, drenáž, dažďovú kanalizáciu a izoláciu);
• nevhodné pre budovy so suterénom;
• nemožno použiť, ak sa hladina podzemnej vody nachádza nad 1,5 m od povrchu.

Pásový základ pre dom: hĺbka uloženia

Táto otázka by mala byť najdôležitejšia pri navrhovaní konštrukcie. Prehĺbený pásový základ je podopretý tak, aby jeho podošva bola 20-30 cm pod značkou mrazu. Len tak je možné ochrániť stavbu pred nerovnomernými deformáciami pri mrazovom nápore.

Výška základu pásu v tomto prípade závisí od klimatických vlastností oblasti. Hĺbka mrazu je určená vzorcami. Ale so zjednodušeným výpočtom rozmerov nosnej časti môžete použiť hotové tabuľky vyvinuté pre rôzne mestá krajiny.

Návrh pásového základu s malou hĺbkou predpokladá jeho položenie vo vzdialenosti 70-100 cm od úrovne povrchu. Je dôležité mať na pamäti, že táto možnosť má nižšiu nosnosť a nie je odolná voči silám mrazu.

Predtým, ako začnete betónovať pod domom, musíte starostlivo vybrať hĺbku podpory podrážky. Zároveň je kontrolované nielen mrazenie, ale aj GWL. Všeobecné pravidlo: voda by nemala byť bližšie ako 20 cm k základni budovy.

Základy nízkopodlažných budov väčšinou nepotrebujú podrobný výpočet. Všetky hodnoty sú priradené okom. V tomto prípade existuje vysoká pravdepodobnosť nadmerného míňania. Ale ak je to možné, je lepšie obrátiť sa na špecialistov, ktorí presne vyberú pokládku, šírku a výstuž. Ak to nie je možné, použite minimálne hodnoty:

• výška v závislosti od zamrznutia pôdy;
• šírka v závislosti od šírky steny (hodnota pre základ sa neberie menej, ale lepšie o pár centimetrov viac);
• pracovná výstuž s priemerom 12 mm;
• svorky s priemerom 6-8 mm.

Ako to urobiť správne: pokyny krok za krokom

Vytváranie pásových základov nie je taká náročná úloha. Ale budete musieť starostlivo preštudovať všetky nuansy a uzly pre súkromné ​​domy.

Najprv by sa mala pripraviť schéma pásového základu. Uvádza všetky veľkosti. Takýto výkres nielenže uľahčí vytvorenie zapusteného pásového základu, ale tiež vopred vypočíta požadované množstvo materiálov.

Existuje určité poradie práce, podľa ktorej sa pásový základ naleje, technológia je nasledovná:

1. príprava a označenie miesta;
2. výkop;
3. montáž debnenia a jeho hydroizolácie;
4. inštalácia kovového rámu;
5. urobte nalievanie pásového základu vlastnými rukami;
6. súbor pevnosti a starostlivosti o betón;
7. odizolovacie práce;
8. hydroizolácia, izolácia.

Školenie

Ako urobiť pásový základ? - Odpoveď: urobte geológiu a výpočet. Budete tiež musieť vyčistiť oblasť a odstrániť nečistoty.

Geologické prieskumy vykonávajú odborníci. V zjednodušenej verzii si ich môžete vyrobiť sami. V tomto prípade sa odtrhnú otvory alebo sa vyvŕtajú studne do hĺbky, ktorá je o 50 cm vyššia ako položenie pásky. Hlavnou úlohou v tejto fáze je určiť:

1. druh pôdy na úrovni základne podzemnej steny;
2. hladina podzemnej vody.

Po testovaní nakoniec vezmú značku výskytu a tiež priradia prierez v závislosti od pevnostných charakteristík pôdy. S vysokou presnosťou bude takúto prácu vykonávať iba inžinier.

Označenie pozemku

Na označenie použite drevený odliatok a šnúru. Ďalšou možnosťou je nakresliť čiary po zemi pomocou vápennej malty. Ako naliať základ pod dom s vysokou presnosťou? Musíte to vyskúšať vo fáze označovania. Vopred sa oplatí pripraviť schému pásového základu, ktorú je potrebné následne vyniesť do oblasti. Vyhotovený výkres je potrebný, aby boli všetky rozmery po ruke.

Ak chcete označiť, najprv označte prvý roh. Potom sa z tohto bodu postaví strana. Je jednoduchšie, ak je táto strana rovnobežná s plotom alebo cestou. Ďalším krokom je vytvorenie pravého uhla. V takejto situácii musíte použiť metódu egyptského trojuholníka.

Odlievacie kolíky by mali byť umiestnené v malej vzdialenosti od vonkajších stien budovy. Tým sa zabráni ochabnutiu šnúry pri vytváraní priekopy alebo jamy. Po príprave označenia pre štvorcovú alebo obdĺžnikovú budovu sa oplatí skontrolovať rozmery uhlopriečok. Musia sa zhodovať. Je povolená odchýlka do 20 mm. Dom, ktorý je pôdorysne zložitý, možno rozložiť na jednoduché tvary.

Ak chcete pripraviť základňu pre ťažké zariadenia, budete musieť označiť samostatné základy. Dilatačná škára medzi nimi a hlavnou páskou sa predpokladá minimálne 10 cm.Po zaliatí konštrukcií sa tento priestor vyplní sypkým nehorľavým materiálom.

Vývoj pôdy

Technológia zahŕňa veľké množstvo práce. S najväčšou pravdepodobnosťou bude potrebné prilákať ďalšie vybavenie: rýpadlo, sklápače na prepravu pôdy mimo lokality. Rozsah prác závisí od toho, či bude budova podpivničená:

• ak je k dispozícii, vykopajte jamu;
• v neprítomnosti - zákopy.

Pri vykonávaní zemných prác je nevyhnutné pamätať na bezpečnostné opatrenia. Šírka výkopu musí byť taká, aby sa do nej dalo inštalovať debnenie. Steny sú vyrobené s miernym sklonom. Aby sa zabránilo prepadu pôdy, sú nainštalované dočasné podpery. Nepracujte v zákope sami. Na povrchu by mala byť vždy ďalšia osoba, ktorá pomôže v prípade nebezpečenstva.

Rozmery výkopu alebo jamy by mali poskytovať pracovníkom nerušený prístup k bočnému povrchu podzemnej steny. Je to potrebné na budúcu izoláciu a hydroizoláciu suterénu. Šírka na každej strane pásky sa zväčší asi o 80 cm.

Na dne jamy alebo výkopu sa položí piesok (drvený kameň alebo štrkový vankúš). Jeho hrúbka je priradená v závislosti od pevnosti pôdy od 20 do 50 cm.Čím je pôda slabšia, tým je potrebný hrubší zásyp. Rovnaké pravidlo platí pre zdvíhanie.

Vankúš musí byť vo vodorovnej polohe. Pri ukladaní sa hutní po vrstvách (hrúbka vrstvy na zhutnenie sa berie najviac 15-20 cm. Hutnenie je možné vykonať vibrovaním alebo liatím vodou. Spôsob sypania sa neodporúča používať pre hlinité pôdy , pretože majú nízky koeficient filtrácie.

Na vrchu vankúša je vyrobený betónový prípravok z chudého betónu B 7,5 s hrúbkou 5-10 cm.

drenážny systém

Drenáž na úrovni podrážky tejpu sa využíva nielen pri vysokej GWL. Pre zariadenie sa používajú drenážne rúry s priemerom 110 až 200 mm. Výber priemeru sa vykonáva v závislosti od geologických podmienok lokality. Rúry sú uložené so sklonom 0,003-0,01.

Drenáž je namontovaná vo vrstve drveného kameňa s veľkosťou frakcie 20-40 mm. Vykonáva filtračnú funkciu a zabraňuje upchávaniu potrubí. Aby sa zabránilo šíreniu drveného kameňa, je obalený geotextíliou.

Pri inštalácii drenážneho systému sa berie do úvahy niekoľko pravidiel:

• potrubia by mali byť 30 cm alebo viac pod značkou základovej nohy;
• maximálna vzdialenosť od vonkajšieho okraja domu k odtoku je 1 m.

Výstup zo systému sa vykonáva na otvorenom priestranstve, v septiku alebo kanalizácii.

Debnenie

Debnenie pre železobetónové základy je dvoch typov:

1. odnímateľné (z drevených dosiek);
2. pevné (z expandovaného polystyrénu).

Druhá možnosť plní aj funkciu tepelnej izolácie a dodatočnej hydroizolácie. Debnenie je nastavené striktne podľa označenia. Jeho výška je priradená o 10 cm vyššia ako základ. Pre stabilitu sú na vonkajšej strane namontované podpery. Vnútri konštrukcie môžu byť tiež prepojky. Prvý namontovaný uzol je rohový. V drevenom debnení je umiestnená plastová fólia alebo strešná lepenka, ktorá zabraňuje toku cementového mlieka.

Horný okraj debnenia je umiestnený 2-5 cm nad betónovou značkou. To umožní zmes bez problémov zhutniť. Nebude špliechať. Značka plnenia sa nakreslí na vnútorný povrch debnenia fixou.

Inštalácia výstuže

Výstužné klietky pozostávajú z troch typov tyčí:

• pracovné pozdĺžne priemery od 12 mm;
• horizontálne svorky s priemerom 6 mm;
• vertikálne svorky s priemerom 8 mm.

Všetky spojenia sa odporúčajú vykonávať na pletacom drôte. Zváranie oslabuje výstuž a nedáva vysokú záruku. Aj keď sú tyče spojené pozdĺž hlavnej dĺžky pomocou zváracieho stroja, v rohoch sa používa drôt. Na zníženie intenzity práce sa používa pletacia pištoľ.

Nalievanie betónu

Pred naliatím pásového základu pod dom sa odporúča objednať zmes v továrni. To vám umožní pracovať bez prerušenia. V továrni je tiež jednoduchšie sledovať pomery komponentov, ktoré sú veľmi dôležité. Pridaním trochu viac drveného kameňa alebo piesku môžete získať slabší betón, ako je potrebné.

Na zalievanie sa odporúča použiť materiál tried od B15 do B20. Čím je dom ťažší (od rámu po tehlu), tým odolnejší betón bude potrebný. Plnenie je žiaduce vykonať za jeden deň (bez zastávok). To je jediný spôsob, ako zabrániť vzniku betónových spojov, ktoré oslabujú štruktúru.

Pri vykonávaní práce by ste mali dodržiavať základné pravidlá:

• nalievanie sa vykonáva za jeden deň s maximálnymi prestávkami 1-2 hodiny;
• mixér sa pohybuje po obvode budovy, rozptýlenie zmesi z jedného bodu znižuje kvalitu materiálu;
• maximálna výška, z ktorej je možné roztok spadnúť, je 2 m;
• betón musí byť po položení zhutnený vibrátorom alebo bajonetom.

Ošetrovanie a odizolovanie betónu

Predtým, ako postavíte dom, musíte si preštudovať predpoveď počasia. Plnenie sa odporúča pri priemernej dennej teplote +20 stupňov Celzia. V teplejšom počasí klesá kvalita materiálu, v chladnejšom zase rýchlosť tvrdnutia. Celkovo trvá nastavenie sily 28 dní.

Ihneď po naliatí je konštrukcia pokrytá polyetylénom, plachtou alebo pytlovinou. Predídete tak príliš rýchlej strate vlhkosti. Debnenie je možné odstrániť pri dosiahnutí 70 % hodnoty značky. Pri priemernej dennej teplote +20° to potrvá jeden až dva týždne.

Počas prvého týždňa po položení zmesi ju musíte zalievať vodou v intervaloch niekoľkých hodín. Tým sa zabráni vzniku trhlín na povrchu konštrukcie. Jedným zo spôsobov navlhčenia povrchu je posypať betón pieskom alebo pilinami, tieto materiály sú už počas ošetrovania navlhčené. Postupne budú uvoľňovať vlhkosť do betónu.

Otepľovanie a hydroizolácia

Izolácia proti vlhkosti je nevyhnutná. Obsahuje:

• z rolovacích materiálov;
• vertikálna vrstva pozdĺž vonkajšieho povrchu alebo.

V prípade potreby sa vykoná izolácia (ak sa plánuje teplý suterén). Pre tieto práce nie je dovolené používať minerálnu vlnu. Najlepšou možnosťou by bola extrudovaná polystyrénová pena ("Penoplex").

Pásové základy sú široko používané v súkromnej bytovej výstavbe. Takáto popularita je spôsobená predovšetkým jednoduchou obsluhou a relatívne nízkymi nákladmi v porovnaní s prefabrikovanými betónovými základmi.

Pásové základy je však vhodnejšie stavať na neskalnatých pôdach – plytkým spôsobom. V tomto článku sa vám pokúsime povedať, ako správne vyplniť pásový základ, aké materiály a nástroje na to budú potrebné, postup výroby zemných prác, výstuže a betónových prác.

Prípravné práce

Pred inštaláciou pásového základu je potrebné vykonať geodetické označenie staveniska a určiť:

• vlastnosti pôdy;
• hladina podzemnej vody;
• hĺbka zamrznutia pôdy v zime.

Na základe získaných údajov je už možné rozhodnúť, či sa oplatí zhotoviť pásový základ alebo zvoliť vhodnejšiu verziu zakladacieho zariadenia s cieľom maximalizovať pevnosť a spoľahlivosť celej konštrukcie na dlhé roky.

Tieto informácie sú okrem iného základom pre výpočet pevnosti základu, výber jeho veľkosti a typu výstuže výstužnej klietky.

Výpočet základu pre pevnosť je hlavnou úlohou pred naliatím pásového základu. Keďže chyby urobené v budúcnosti môžu mať za následok nenapraviteľné zmeny v dizajne celého domu a viesť k jeho zničeniu. Výpočet nadácie je lepšie objednať odborníkom, ako aj prípravu celého stavebného projektu.

Výkop

Keď je projekt pripravený, začnú označovať budúci základ na zemi. Stavenisko sa musí čo najviac naplánovať a očistiť od stromov, kríkov, stavebných a iných sutín.

Základový plán z výkresu sa prenesie na zem. To sa deje pomocou kolíkov, šnúry a vodováhy.

Správnosť konštrukcie rohov sa kontroluje diagonálnymi meraniami. Obe uhlopriečky musia mať rovnakú veľkosť.

Do rohov budúceho základu sa zatĺkajú kolíky a ťahá sa šnúra, ktorá označí stredovú čiaru základu.

Na oboch stranách osy sú vyznačené hranice základov a ešte ďalej hranice priekopy alebo jamy.

Pri kopaní priekopy alebo jamy by ich rozmery mali umožňovať pracovníkovi voľný pohyb vo vnútri, aby bolo možné čo najpohodlnejšie odkryť debnenie a výstužnú klietku.

Spodok výkopu alebo jamy musí byť rovný a zodpovedať konštrukčným značkám.

Potom prejdite k zariadeniu pieskového vankúša. Na dne výkopu alebo jamy sa položí vrstva piesku, štrku alebo drveného kameňa. Výška pieskového vankúša by mala byť aspoň 15-20 cm, keď pásový základ naplníme vlastnými rukami. Pri použití štrku alebo drveného kameňa možno výšku vankúša znížiť na polovicu. Naliata vrstva sa navlhčí vodou a vrazí.

Šírka vrstvy piesku alebo štrku by mala byť o 30-40 cm väčšia ako základňa základu, aby okraje základne neklesli nad zemou.

Pri obytných budovách sa výška pásového základu zvyčajne neberie viac ako 1 meter, v závislosti od počtu podlaží a materiálu použitého na steny. Na základe toho sa ryha kopá s hĺbkou 60-70 cm.

Debnenie a armovacia klietka

Ako debnenie je možné použiť drevené dosky z hranových dosiek, preglejky odolnej voči vlhkosti, plechy a iné materiály.

Debnenie môže byť:

• odnímateľný,
• fixovaný, v tomto prípade je ponechaný na zaplavenom základe.

Po inštalácii debnenia začnú vytvárať výstužnú klietku.

Ak to chcete urobiť, zásobte sa:

• vystuženie periodického profilu s priemerom 10-12 mm,
• pletací žíhaný drôt,
• háčkovať.

Vertikálne výstužné tyče sú inštalované na dne výkopu každých 30-50 cm na oboch stranách, potom sú k nim priviazané horizontálne výstužné tyče, ktoré ustupujú z pieskového vankúša o 5-7 cm nahor. Toto bude spodný pás výstužnej klietky.

Potom sa vo vzdialenosti 5 cm od vrcholu budúceho základu položia vodorovné tyče horného pásu. Ak je to možné, je jednoduchšie upliesť výstužnú klietku na zemi a potom ju spustiť do výkopu, pričom pod spodný pás umiestnite kusy betónu, tehál alebo špeciálnych plastových obkladových dielov s hrúbkou 5 až 7 cm.

Bunky výstužnej klietky sa zvyčajne udržiavajú vo veľkostiach 30 x 30 cm, čo je dosť na zabezpečenie pevnosti pásového základu individuálnej obytnej budovy.

Ako vyplniť pásový základ - video na rôznych stavbách a fórach ukazuje jasne a zrozumiteľne.

Pri inštalácii výstužnej klietky je potrebné zabezpečiť otvory na priechod inžinierskych komunikácií (kanalizácia, vodovodné systémy), ako aj na vetranie suterénu alebo podzemia.

Na tento účel sa v debnení vyrežú otvory a vložia sa azbestocementové alebo plastové rúry požadovaného priemeru. Rúry sú viazané na tvarovky pletacím drôtom.

Výstužná klietka musí byť umiestnená v debnení tak, aby vzdialenosť od nej k stenám debnenia, hore a dole, bola najmenej 5 cm.V tomto prípade bude výstuž úplne chránená pred koróziou.

Nalievanie betónovej zmesi

Predtým, ako začnete nalievať základ betónom, musíte na vnútornej strane debnenia urobiť vodorovnú značku, ktorá bude slúžiť ako hranica hornej úrovne základu.

V závislosti od toho, ako sa bude základ nalievať, sa určí, koľko stojí vyplnenie základu pásu:

• betón bude pripravený samostatne,
• budú objednané hotové a dodané na miesto miešačkami

Ak sa betónová zmes bude pripravovať priamo na mieste, potom je potrebné kúpiť alebo prenajať miešačku na betón, pretože ručné miesenie betónu lopatami je veľmi náročná práca a budovanie základov môže trvať dlho.

Ak sa objedná hotový betón, zmes sa naleje do celého debnenia čo najskôr. Ak prinesený betón nestačí, potom by sa mal rovnomerne naliať celý obvod základu. Naliata vrstva betónovej zmesi sa zhutňuje špeciálnymi vibrátormi alebo ručne bajonetovaním.

Aby to urobili, prepichnú betón akoukoľvek kovovou tyčou, trochu ju potrasú, aby vzduch nahromadený v betóne mohol vyjsť von. Betón tak získava dostatočnú hustotu, v jeho tele sa nevytvárajú vzduchové komory, čo výrazne znižuje jeho pevnosť.

Vrch liateho betónu sa vyhladí podľa pravidla podľa zamýšľanej vodorovnej značky na vnútornej strane debnenia.

Čerstvo naliaty základ musí byť pokrytý vlhkou pytlovinou alebo pokrytý pilinami. Pri slnečnom horúcom počasí musí byť betón pravidelne navlhčený, aby nevznikli trhliny spôsobené nerovnomerným vysychaním.

Na základni každej budovy je položený základ, aby dom stál pevne, poskytoval teplo a odolával všetkým atmosférickým zaťaženiam. Základ znáša nápor deliacich stien a stropov, takže od neho závisí pevnosť a odolnosť rozostavanej budovy. Z celej škály rôznych typov základov sa na kladenie pod steny používa železobetónová monolitická páska, ktorá zaisťuje bezpečnosť ďalšej prevádzky akejkoľvek budovy. Prevaha nalievania pásového základu spočíva v sile hotovej základne, jej jednoduchosti a skutočnej príležitosti naplniť ju vlastnými rukami.

Pásový základ pre domácich majstrov sa používa na stavbu nízkych domov, kuchýň na letné varenie, garáží a kúpeľní - niekedy sa používa aj na stavbu veľkých architektonických foriem, ale potom musíte vziať do úvahy stav pozemku, na ktorom stavia sa.

Faktory ovplyvňujúce hĺbku základu

Hĺbku naliatia základu vypočítajú odborníci stavebnej agentúry. Veľkosť zapustenia základne domu je ovplyvnená masívnosťou konštrukcie, použitím izolácie základov a hĺbkou vyvierajúcich vôd. Pri inštalácii základne sa však kladie do popredia hĺbka, do ktorej pôda zamrzne. Vzhľadom na faktory zamrznutia zeme sú základy rozdelené:

Povrchné Do-it-yourself pásový základ je umiestnený v zemi na 0,4-0,6 m Môže byť použitý v regiónoch s relatívne teplými teplotami vzduchu a minimálnou hĺbkou zamrznutia pôdy. Pri vonkajšej izolácii základu možno faktor zamrznutia pôdy úplne ignorovať. A keď je svetelný dom postavený z rámových štítov opláštených špeciálnymi materiálmi, pórobetónovými blokmi a inými ľahkými materiálmi, používa sa základ s malou hĺbkou;

hlboko usadený Urob si svojpomocne návod na zakladanie pásov krok za krokom sú odolnejšie a umiestňujú sa v hĺbke 1-2 m. Je určený pre masívne domy a do oblastí s chladnou klímou, pre viacpodlažné murované domy, s monolitickými betónovými podlahami. Takýto základ sa naleje na stavbu na zdvíhajúcej sa jemnozrnnej a piesočnatej pôde. Pod vplyvom nízkych teplôt hlinité a piesočnaté pôdy opakovane zväčšujú svoj objem a napučiavajú, čím ničia základ. Podobným spôsobom naň pôsobí aj výskyt pramenitých vôd blízko povrchu.

Nepochybné výhody a potenciálne nevýhody pásového základu

Frekvencia aplikácie pásového základu je daná množstvom jeho pozitívnych vlastností:

• iba betón nemôže poskytnúť pevnosť základu domu, preto je vystužený - pred naliatím betónu je do debnenia namontovaný rám, ktorý je spojený z kovových tyčí. Pracujú v harmonickej interakcii - betón poskytuje odolnosť proti stlačeniu základu a rám odoláva zaťaženiu v ťahu;
• široká základňa základu, ktorá je prehĺbená do zeme, zabezpečuje jej pevnosť a rovnomerne rozdeľuje zaťaženie na jej celkovú plochu;
• dlhá životnosť nadácie umožňuje, aby dom na nej stál viac ako sto rokov;
• pásková základňa základov sa používa pre akúkoľvek pôdu, aj keď sú schopné rozpadať sa a absorbovať vlhkosť - v zime môže takáto pôda vytvárať ľadové kryštály a začať napučiavať.

Medzi nepriaznivé faktory zariadenia na zakladanie pásov patria:

• zložitosť stavebných prác spojených s kopaním zákopov, inštaláciou debnenia, viazaním rámu z výstuže a v skutočnosti nalievaním betónu;
• najmenej 15-20% nákladov na všetky stavebné práce sa vynakladá na materiály pre nadáciu;
• aby sa znížili náklady, základ ide hlboko do zeme v malej hĺbke, ale iba taká hĺbka neovplyvňuje kvalitu stavby.

Materiály a nástroje na položenie pásového základu

Na vyplnenie základne domu budete potrebovať nasledujúci spotrebný materiál:

• drvený kameň alebo riečny piesok pre základný vankúš;
• hotový betón z cementárne alebo cement triedy M200, piesok a drvený kameň na samomiešanie betónovej malty;
• kovová tyč triedy A3 rebrovaná alebo hladká s priemerom 12 mm pre jednoposchodové domy a väčším priemerom pre výškové domy;
• materiál oceľového drôtu na skrúcanie výstuže do rámu;
• hydroizolačný materiál - strešný materiál alebo hydrosol;
• pre zariadenie formy na liatie dosky hrúbky 20 mm, líšt a dreva.

Aké nástroje budú potrebné

• Drevené kolíky, stavebné šnúry, zvinovací meter, štvorec na označenie základov;
• olovnica a úroveň budovy pre kvalitné zabezpečenie horizontálnej a vertikálnej polohy;
• bajonetové a lopatové lopaty;
• prístroje na ručné podbíjanie;
• miešačka betónu s pohonom a bez neho, pri ručnom miešaní betónu;
• háčik alebo kliešte na pletenie rámu z výstuže;
• kladivo na zrážanie kovových tyčí na rošt;
• stierka na vyrovnanie betónu po naliatí.

Výpočet hĺbky základu

Stavba začína výpočtom prehĺbenia základu a jeho šetrenia po obvode: túto prácu môžu robiť stavebné agentúry. Aby sa predišlo chybám vo fáze návrhu, výpočet sa objednáva od architektonického úradu. Správny výpočet všetkých faktorov počas výstavby základov domu ochráni pred možnou deformáciou základu.

Okrem kompetentného nesprávneho výpočtu veľkosti nadácie zohľadňujú zvláštnosti podnebia, vlastnosti pôdy a dodržiavajú všetky stavebné normy. Ak chcete postaviť malú štruktúru, môžete si vziať hotové schémy a štandardné výkresy. Nalievanie pásového základu vlastnými rukami video pomáha pri určovaní postupnosti práce, príprave materiálov a nástrojov.

Etapy správneho nalievania základu

Práca začína čistením oblasti a výpočtom veľkosti nadácie. Stavenisko sa vyrovná, pôda sa odstráni spolu s vegetáciou o 15-20 cm, potom sa vytýči územie, vytýčia sa hranice budovy a poskytnú sa úplne pravé uhly a rovnaké uhlopriečky. Na dosiahnutie úlohy sa vykonávajú také fázy stavebných prác na nalievaní základov.

Vymazanie a označenie lokality:

• dve šnúry sú ťahané kolmo cez stred budovy, označujúce osi konštrukcie;
• zmerajte dĺžku a šírku budovy, vytvorte uhol a zatĺcte prvý klin. Na ňu je navinutá konštrukčná šnúra, ktorá meria striktne 90 stupňové uhly vpravo a vľavo od primárneho kolíka;
• štvrtý roh je označený podobným spôsobom a znova sa kontroluje správnosť rohov;
• zmerajte uhlopriečky - so správnym označením sa navzájom rovnajú.

Výkop a príprava priekopy

Šírka výkopu by nemala byť väčšia ako 25 - 30 cm a hĺbka sa vypočíta v závislosti od typu základu a počtu podlaží budúcej stavby.

Postupnosť pozemkových prác:

• pôda je vykopaná do hĺbky základu, berúc do úvahy hrúbku vankúša z drveného kameňa;
• kopanie výkopu ručne alebo pomocou rotačného rýpadla zarovnajte dno výkopu vodorovne;
• usporiadajte časť základu vyčnievajúcu zo zeme dostatočne vysoko alebo jej dajte stupňovitý vzhľad;
• inštalácia pološkrupiny z drveného kameňa s hrúbkou 15-20 cm;
• navlhčenie a podbíjanie vankúša, aby sa zabezpečila izolácia od podzemnej vody.

Debniace zariadenie

• Z vonkajšej a vnútornej strany výkopu sú podpery inštalované vertikálne z tyče 40-50 mm tak, aby doska bola úplne v súlade so stenou jamy. Debniace dosky sú striktne vertikálne pripevnené k podperám pomocou úrovne a olovnice;
• debnenie je vytvorené zo štítov, ktoré sú pripevnené k podperám stien pomocou samorezných skrutiek;
• umiestnenie štítov sa vykonáva prednou stranou k základu - takto sa dosky ľahšie oddelia po vytvrdnutí betónu;
• plánuje sa inštalácia dištančných podložiek na obe strany dosiek mimo debnenia, aby hmotnosť betónu neposunula debnenie;
• debniace dosky sú spojené drevenými lištami, aby bola zabezpečená rovnaká hrúbka základovej lišty;
• z vnútornej strany zo strán je natiahnutý špagát, ktorý slúži ako vodiaca čiara na určenie výšky naplnenia formy betónom.

Vystuženie základov

Pásový základ je potrebné posilniť, pre ktorý je vo vnútri debnenia vyrobený rám z rebrovanej oceľovej tyče s priemerom 8-12 mm. Na prípravu a viazanie výstuže:

• pozdĺžne a priečne časti rámu sú vyrezané zo špeciálneho drôtu - výstužné oká pozostávajú z dvoch radov pozdĺž tyčí a jedného priečneho radu;
• určenie veľkosti prepojok - sú pokryté betónom do výšky 5-6 cm;
• výstuž položená mriežkou je upevnená tenkým oceľovým drôtom so špeciálnym háčikom - slučka je tesná, ale nemala by meniť tvar výstužnej mriežky;
• vertikálne tyče rámu sú umiestnené v debnení vo vzdialenosti 5-8 cm priamo na vankúš z drveného kameňa;
• Nakoniec sa horizontálne a vertikálne tyče bezpečne spoja pomocou viazacej pištole, čím sa vytvorí upevňovací efekt.

Proces nalievania betónu

V správnom scenári sa súčasné liatie vykonáva v celom debnení, ale základ sa môže liať aj vo vrstvách. Na tento účel je potrebné pripraviť betónové riešenie - na vedro cementu M200 je 2-2,5 vedierka piesku, 2-3 vedierka štrku a 2 vedrá vody, po ktorých sa zmieša dostatočne tekutý betón. Aby sa zabránilo tvorbe dutín v hotovom betóne, debnenie sa zvonku poklepe a do hĺbky sa prerazí kovovou tyčou. Aby sa zabránilo tvorbe vzduchových bublín v betóne, primiešavajú sa do neho špeciálne prísady, plammifikátory. Horná plocha betónu sa vyrovná pozdĺž šnúry, posype suchým cementom a vyhladí sadrovou stierkou. Aby sa zabránilo vzniku trhlín v betóne, polieva sa raz denne, najmä keď je horúco.

Hydroizolačné práce

Dôležitým procesom v stavebníctve je hydroizolácia na ochranu budovy pred nadmernou vlhkosťou a zabránenie zamrznutiu, po ktorom nasleduje opuch. Takéto procesy vedú k deformácii a zničeniu nadácie. Horizontálne sú izolované od vlhkosti na miestach spojenia základu so stenou so strešným materiálom a hydrosolom. Pri takejto práci sa povrch vytvrdeného betónu vyčistí a izolačný materiál sa rozreže na kúsky, pričom sa zohľadnia tolerancie 8 až 10 cm.

Spôsoby pripevnenia horizontálnej hydroizolácie:

• strešný materiál je upevnený za studena pomocou bitúmenového tmelu - betón sa natrie týmto lepidlom, nechá sa trochu chytiť a strešný materiál sa prilepí na správne miesto;
• používajú horúcu metódu, keď je potrebné pripevniť hydroizol - uvoľní sa z kotúča, nahreje sa fúkačom a stlačí sa valčekom;
• moderné izolačné materiály sú tiež samolepiace - na tento účel sa odstráni ochranná fólia a materiál sa pritlačí na pôvodne pripravený povrch.

Hydroizolačné práce sa vykonávajú náterom základových stien náterom na báze bitúmenu - takéto práce sa vykonávajú v niekoľkých etapách. Používa sa aj takýto spôsob ochrany pred vlhkosťou, ako napríklad dokončenie vonkajšej strany základu dlaždicami.

Izolácia základov

Dnes sú k dispozícii rôzne izolačné materiály. Mali by ste však vedieť, že práce na izolácii základu sa vykonávajú až po jeho hydroizolácii. Existuje niekoľko spôsobov, ako izolovať základňu domu:

• počas inštalácie základu môže byť izolovaná keramzitom, ale po naplnení keramzitu musí byť dobre izolovaná od vlhkosti, pretože keramzit dobre absorbuje vlhkosť a stráca svoje tepelno-zadržovacie vlastnosti. Na izoláciu spodnej časti základu pomocou expandovanej hliny sa vykopá priekopa, hlboká najmenej meter. Potom sa materiál spevní na ochranu pred vlhkosťou a expandovaná hlina sa naleje do celej hĺbky. Na izoláciu stien sa expandovaná hlina naleje do špeciálneho debnenia s hrúbkou najmenej 0,5 - 1 m od vonkajšej a vnútornej strany základu a vykonajú sa práce na jej hydroizolácii;
• extrudovaná polystyrénová pena je upevnená na vonkajšej strane debnenia, ktorá pôsobí proti vlhkosti. Často sa jeho plechy používajú z vonkajšej strany, ako súčasť pevného debnenia – v tomto prípade sú polystyrénové dosky pevne uchytené, aby ich nepohybovala ťažká betónová malta. Keď je hotový základ izolovaný, dosky expandovaného polystyrénu sa k nemu pripevnia zvonku pomocou plastových hmoždiniek v otvore vyvŕtanom vŕtačkou. Tepelná vodivosť expandovaného polystyrénu je iná, preto pri nákupe izolačných dosiek venujú pozornosť ich hustote - najčastejšie venujú pozornosť ohrievaču s priemerným ukazovateľom;
• spoľahlivým, ale aj najdrahším spôsobom izolácie je nástrek polyuretánovej peny z vonkajšej strany základu. Tento proces vykonávajú špecialisti so špeciálnym vybavením - rovnomerne pokrývajú vonkajšiu stranu základu polyuretánovou penou bez toho, aby chýbalo jediné miesto, kde by mohla presakovať vlhkosť. Proces sa vykonáva rýchlo a následná hydroizolácia, pretože pod vplyvom slnečného žiarenia polyuretánová pena uvoľňuje látky, ktoré majú zlý vplyv na ľudské telo.

Opätovné naplnenie hotového základu

Keď je základ už stuhnutý a debnenie je odstránené, dutiny, dutiny a celý vnútorný priestor okolo neho zaspia. Na zásyp sa používa zemina, ktorá bola vyvezená pri kopaní priekopy. Po zasypaní sa vykonáva práca na zhutnení pôdy pomocou vibračnej dosky, čo je plochá podrážka spojená s vibrátorom.

Hodnotenie prác pri výstavbe pásového základu

Video pásových základov pre domácich majstrov možno naliať s plnou dôverou vo vaše stavebné zručnosti a správne výpočty základov. Niekedy je jednoduchšie a výhodnejšie najať si tím odborníkov alebo si objednať službu od stavebnej agentúry. Práca profesionálneho staviteľa sa priaznivo porovnáva s:

• dodržiavanie všetkých požiadaviek technologických procesov v každej fáze výstavby;
• objednanie vyliatia základu na kľúč, prípadne vykonanie jednotlivých procesov prípravy a samotného zaliatia základu;
• používanie vybavenia a profesionálnych nástrojov, vďaka ktorým je zabezpečená vysoká rýchlosť výstavby;
• záruky za svoje služby a schopnosť prerobiť nekvalitnú prácu.

Záverečná fáza práce

Po zaliatí základu sa železobetónový pás zhora uzavrie proti vysychaniu a nechá sa vytvrdnúť aspoň dva týždne. Počas chladného počasia sa používajú špeciálne prísady, pretože pri mínusových teplotách sa voda mení na ľad, čo zabraňuje vytvrdzovaniu betónu aj po opätovnom zvýšení teploty nad nulu. V horúcom počasí sa betón, ktorý tuhne, zaleje vodou, pretože ak sa nadmerne odparí, zastaví proces tuhnutia a zmení sa na prach.

Pásový základ sa naleje pod nízky dom, kúpeľný dom alebo panelový dom. Je atraktívny tým, že základom je možné obložiť všetky štyri strany domu súčasne. Pred začatím stavebných prác na inštalácii nadácie sa zem vyčistí a vyrobia sa pre ňu značky. Stavebné šnúry označujú miesto budúceho debnenia, po ktorom začnú zemné práce. Je vykopaná priekopa, na dne ktorej je naplnená a zhutnená drenáž z drveného kameňa. Potom sa debnenie nainštaluje z dosiek, kde sa naleje betón. Aby bol základ pevnejší, betón je vystužený inštaláciou mriežky z kovových tyčí do debnenia. Naliaty betón sa uchováva najmenej mesiac, potom sa debnenie odstráni a vykoná sa hydroizolácia hornej časti základu.

Pásový základ urobte sami: pokyny a video krok za krokom, nalievanie, plytké

Ak chcete správne vytvoriť základ, musíte starostlivo preštudovať možnosti pre typy konštrukcie a ich vlastnosti. Konštrukcia podzemnej časti sa vykonáva s prihliadnutím na tieto požiadavky:

• ekonomická výhodnosť;
• spoľahlivosť;
• pevnosť;
• trvanlivosť;
• udržateľnosť.

Pred začatím stavebných prác by sa mal vykonať prieskum pôdy. Výber správneho typu základov je ovplyvnený celkovou hmotnosťou domu, pevnostnými charakteristikami pôdy a úrovňou podzemnej vody. Starostlivo vyrobený a postavený v súlade s technológiou, základ vydrží dlho a nespôsobí problémy počas prevádzky.

Mali by ste začať s jamami alebo vŕtaním. Hlavným cieľom počas tohto podujatia je zistiť, aké pôdy sa na lokalite nachádzajú, ako aj zistiť výšku hladiny podzemnej vody. Základ musí byť položený v súlade s pravidlom: podošva musí byť aspoň 50 cm nad úrovňou vodného horizontu.

Ako urobiť prieskum pôdy? Na tento účel sa používajú dve metódy:

• výpis jám (hlboké jamy, rozmery v pôdoryse sú zvyčajne 1x2 m);
• ručné vŕtanie.

V prvom prípade zvážte pôdu na stenách jamy. Tiež kontrolujú, či voda neprišla zospodu. V druhom variante sa skúma pôda na čepeliach nástrojov.

Keď zistíte, aký druh pôdy je na mieste k dispozícii, budete musieť nájsť indikátory jej sily. To je možné vykonať pomocou špeciálnych tabuliek.

Tabuľka únosnosti pre rôzne druhy pôdy

Náklady na položenie základov domu môžu byť až 30% z odhadu celej budovy. Aby ste sa vyhli prekročeniu nákladov, musíte vykonať výpočet, ktorý vám umožní nájsť optimálne konštrukčné parametre, ktoré súčasne zaručia minimálne náklady, pevnosť a spoľahlivosť. Pre vaše pohodlie môžete použiť online výpočet.

Typy základov

Stavba základov „urob si sám“ zahŕňa použitie niekoľkých technológií:

• tyče;
• hromady;
• stuha;
• tanier;
• kombinované možnosti.

Stĺpy majú nízku nosnosť. Možno zariadenie monolitických stĺpov alebo ich montáž z kompaktných betónových blokov. Obe možnosti sú skvelé pre prácu vlastnými rukami.

Existujú tri typy pilotových základov pre dom:

• šoférovanie (neodporúča sa pre súkromné ​​budovy z dôvodu potreby zapojenia vybavenia);
• vyvrtané (vhodné na stavbu tehlového alebo betónového domu);
• skrutka (ideálna pre ľahké drevostavby).

Pilóty umožňujú znížiť množstvo zemných prác. Nie je potrebné kopať zákopy alebo jamy, aby ste vyniesli veľké množstvo pôdy mimo lokality. Vďaka tejto kvalite je tento typ základov veľmi ekonomickou voľbou. Hlavnou nevýhodou bude nemožnosť vybavenia suterénu alebo podzemia pre inžinierske siete. Suterén budovy je v tomto prípade pokrytý dekoratívnymi materiálmi.

Ďalšou výhodou hromád je možnosť ich použitia v močaristej oblasti. Aj keď sa hladina podzemnej vody nachádza blízko zemského povrchu, podpery poskytujú potrebnú únosnosť.

Ďalšou možnosťou je páska. Môže byť monolitický alebo z blokov. Druhá možnosť je racionálna na použitie pri hromadnej výstavbe. Pásový základ sa deje:

• zapustené (pre budovy so suterénom, tehlové a betónové konštrukcie);
• plytké (pre drevené a rámové domy);
• plytké (technológia na liatie základov pre malé stavby na pevný základ).

Pred zhotovením pásky sa oplatí skontrolovať hladinu podzemnej vody a dodržať pravidlo, že podošva nemôže byť bližšie ako 50 cm k horizontu podzemnej vody. V opačnom prípade existuje vysoká pravdepodobnosť zaplavenia suterénu, zníženia únosnosti základne a zničenia materiálov nosnej časti budovy.

Čo robiť s vysokým GWL? Ak je konštrukcia vyrobená nezávisle od tehly alebo kameňa, skrutkové hromady nebudú fungovať a pre vŕtané hromady bude potrebné odvodnenie. Vynikajúcou možnosťou by bolo vyplniť základ dosky. V tomto prípade sa vytvorí nezasypaný alebo mierne zasypaný základ. Hrúbka dosky je priradená v závislosti od zaťaženia, v priemere 300-400 mm.

Ako naliať základ pod dom

Monolitický typ nadácie je najlepšou možnosťou pre súkromnú bytovú výstavbu. V tomto prípade môže kladenie výrazne ušetriť na preprave a inštalácii konštrukcií. Nie je potrebné najať si žeriav na inštaláciu prvkov v konštrukčnej polohe alebo KamAZ na prepravu betónových blokov a dosiek.

Monolitické základy môžu byť vyrobené z prefabrikovaného betónu alebo si môžete roztok namiešať sami pomocou miešačky betónu. Odporúča sa prvá možnosť. Faktom je, že je veľmi ťažké prísne dodržiavať proporcie kompozície v remeselných podmienkach. Pre továrenský betón bude takýmto garantom pas, ktorý označuje overené ukazovatele materiálu.

Ak chcete materiál vyrobiť sami, budete musieť pripraviť čistú vodu, cement, piesok a drvený kameň (alebo štrk). Sú navzájom zmiešané, pričom sa prísne dodržiavajú proporcie, ktoré závisia od toho, akú značku betónu potrebujete získať. Ak do kompozície pridáte trochu viac piesku alebo štrku, ako je potrebné, utrpí to pevnosť nosnej časti budovy.

Tabuľka pomerov na prípravu betónu

Ak chcete správne naliať základ, musíte sa oboznámiť so základnými pravidlami betónovania:

• Betón sa musí nalievať naraz s časovými intervalmi do 1,5 hodiny. Pri dlhých prestávkach v práci dochádza k stuhnutiu malty a k vytvoreniu betónových škár, ktoré oslabujú štruktúru. Táto technológia vám umožňuje robiť horizontálne švy, keď je to absolútne nevyhnutné. Je neprijateľné usporiadať monolitický základ s vertikálnymi švami, pretože v tomto prípade podpora domu nebude schopná odolávať deformáciám pôdy.
• Trieda betónu sa vyberá v závislosti od typu ložiska. Pre stĺpový alebo pilótový základ stačí trieda B 15. Pre pásku sú potrebné triedy od B 15 do B 22,5. Stavba základov domu pomocou technológie dosiek vyžaduje betón triedy B 22,5 alebo B 25.
• Po naliatí by mal materiál získať silu. V priemere to trvá 28 dní. Pokračovať v stavebných prácach je možné po získaní 70% pevnosti konštrukcie.
• Najlepšie je pracovať v teplom a suchom počasí. Ideálna priemerná denná teplota na tvrdnutie betónu je +25°C. Pri teplotách pod +5°C materiál prakticky netvrdne. Na normálne vytvrdzovanie sa v tomto prípade používajú špeciálne prísady a zahrievanie.
• Do 1-2 týždňov po naliatí by mal byť betón udržiavaný. Spočíva v navlhčení povrchu vodou.
• Na nezávislé miešanie zmesi bude potrebný cement, piesok, drvený kameň (štrk) a čistá voda. Pomery závisia od triedy pevnosti. Z výroby je materiál dodávaný miešačkou na betón - umožňuje predĺžiť životnosť riešenia a dodávať ho na pomerne veľké vzdialenosti.

Ako správne vyplniť základ? Vo všeobecnosti sa práca vykonáva v nasledujúcom poradí:

1. inštalácia debnenia a výstužnej klietky;
2. kladenie hydroizolačného materiálu do debnenia;
3. liatie betónu;
4. jeho utesnenie vibrovaním alebo bajonetom;
5. vytvrdzovanie;
6. odizolovacie práce (ak je to potrebné).

Pre rýchlu prácu s miešačkou betónu sa odporúča objednať čerpadlo na betón. Táto technika je zvyčajne pripravená poskytnúť výrobcom betónu. V tomto prípade je potrebné použiť betónovú zmes tried P3 alebo P4 z hľadiska mobility. V opačnom prípade sa technika pokazí.

Pokyny krok za krokom na nalievanie pásového základu

Betónovanie sa zvažuje na príklade monolitickej pásky. Pre postavenie nosnej časti budovy je potrebné označiť stavenisko. Na tento účel použite odlievaciu a konštrukčnú šnúru. Musíte ukázať okraje pásky.

Odlievacie zariadenie

Po označení sa uskutoční vývoj pôdy. Pri absencii suterénu stačí vykopať priekopu. Na jeho dne musíte vytvoriť pieskový vankúš. Vykonáva niekoľko funkcií:

• vyrovnávanie terénu;
• prevencia mrazu;

Okraje výkopu by mali ísť presne pozdĺž šnúry

Ďalším krokom je inštalácia debnenia. V tejto kapacite sa používa materiál zahrnutý v odhade: dosky (odnímateľný typ) alebo expandovaný polystyrén (neodnímateľný). Druhá možnosť plní funkciu nielen formy na liatie betónu, ale aj otepľovania podzemnej časti budovy. Pri inštalácii debnenia zdvihnem základňu do požadovanej výšky.

Ďalej sú namontované výstužné klietky. V páskovom type sú pracovné tyče umiestnené horizontálne. Prenášajú ohybové zaťaženie. Prečítajte si o tom viac v článku "Vystuženie pásového základu".

Príklad umiestnenia výstužného rámu do pásového základu

Pri včasnej objednávke betónu zo závodu je potrebné zabezpečiť pohodlný prístup na stavenisko. V opačnom prípade sa zariadenie nedostane na miesto.

Nalievanie betónu

Na naplnenie bude potrebných niekoľko ľudí. Po položení zmesi je potrebné ju zhutniť. To možno vykonať pomocou vnútorných vibrátorov alebo konvenčnej výstuže (bajonetu). Úlohou je odstrániť vzduchové bubliny, ktoré sa po stuhnutí stanú slabým miestom konštrukcie. Môžu tu byť trhliny.

Prvou etapou starostlivosti o betón je zachovanie vlhkosti v ňom. Ak materiál schne príliš rýchlo, objavia sa povrchové trhliny. Konštrukcia musí byť pokrytá pytlovinou alebo polyetylénom. Raz za niekoľko hodín sa navlhčí čistou vodou. Toto pokračuje týždeň.

Fólia si počas vytvrdzovania zachováva požadované vlhkostné podmienky

Nepredpokladajte, že betón môžu nalievať iba profesionáli. Ale v tomto procese nemôžete byť nedbalí.

V stavebníctve existuje veľa technológií, ktoré umožňujú vytvoriť spoľahlivý, stabilný a odolný základ pre obytnú budovu - jej základnú časť. Poďme zistiť, aké sú výhody a vlastnosti povodňovej metódy, zoznámte sa s podrobnými pokynmi, ako si svojpomocne vyrobiť pásový (teda povodňový) základ.

Nalievanie základov pod dom vlastnými rukami

Reálne stavebné podmienky ovplyvňujú výber technológie

Rozhodnutie o výbere metodiky výstavby základov sa robí na základe charakteristík pôdy. Technológia výplne (páska) je vhodná iba vtedy, ak sa stavba domu vykonáva v nesavých pôdach. Ak sa na vašom pozemku nachádzajú rašeliniská, krajina je nasýtená vodou a je jednoznačne bažinatá – povodňový základ nie je pre vás.

Pásový základ

Kvalitný povodňový základ sa dá vyrobiť aj bez profesionála, ak dodržíte postupnosť úkonov odporúčaných skúsenými majstrami. Plnenie je pomerne jednoduchá, výnosná, finančne dostupná technológia, ktorá je overená desaťročiami.

Výpočet pásového základu pre dom

Dokonca aj na mieste s ťažkým terénom je ľahké vytvoriť vodiacu ryhu a nie je vôbec potrebné snažiť sa o nulovú chybu pri určovaní úrovne jej dna - pri nalievaní tekutý roztok vyplní všetky dutiny (naproti tomu na požiadavky na presnosť úrovne, ak je základ vytvorený z dosiek alebo blokov). Pásový základ je ideálny pre ľahké konštrukcie: rámové domy, drevo alebo guľatinu.

Video - Povodňový základ

Začíname: kopať jamu alebo priekopu

Krok jedna. Rozhodnite sa o ploche, ktorú má budúci základ pokryť vonkajším obvodom. Predtým, ako bager začne s výkopom pôdy, urobia sa značky (drevené kolíky, stĺpiky atď.).

Označenie pre pásový základ

Sila základu (hrúbka pásky, výber výstužných prvkov) závisí od hmotnostného zaťaženia, ktoré sa očakáva od domu vo výstavbe. Skúsení stavitelia a technológovia vedia, ako správne vypočítať šírku a hĺbku výkopu, berúc do úvahy vlastnosti hlavnej budovy. Odporúča sa konzultovať s odborníkmi, aby sa predišlo preťaženiu, ktoré môže v budúcnosti viesť k zničeniu nadácie.

Krok dva. Dôležité je vopred sa rozhodnúť, či budete mať vnútropivničný priestor alebo nie. Ak chcete mať pod domom pivnicu alebo sklad, budete musieť vykopať širokú jamu, v ktorej bude povodňový základ hrať úlohu stien. Pásový základ sa však najčastejšie praktizuje v malých hĺbkach a suterény s nízkym stropom nikoho nezaujímajú, preto stále nie je relevantná jama, ale priekopa.

Výber "jamy alebo priekopy" je však ovplyvnený iným faktorom - veľkosťou budúcej stavby. Ak je plocha budúcej budovy malá (napríklad 5x8 m alebo 7x9 m), je vhodnejšie vyradiť súvislú jamu s vnútorným prístupom k základu. V budúcnosti je dutina vyplnená vybranou pôdou alebo tesne naplnená stavebným odpadom. Na väčších miestach (od 10x12 m) je vhodné vykopať dlhú ryhu a zo strany vnútorného obvodu sa pôdy vôbec nedotýkať.

Krok tri. Výkop by mal byť o niečo širší ako budúce drevené debnenie (forma na liatie betónu). Medzera je nevyhnutná ako priestor pre voľný prístup k debneniu, ako spôsob zabezpečenia manévrovateľnosti pracovných nástrojov. Najbežnejšia šírka výkopu je asi 25-35 cm.

Označenie základov záhradného domčeka

Približne rovnaká hĺbka základu pozdĺž jeho spodnej časti - za predpokladu, že reliéf je relatívne rovnomerný. V miestach, kde je reliéf znížený, je vhodné dodržať takýto údaj minimálne a tam, kde dôjde k zvýšeniu reliéfu, bude základové teleso zakopané oveľa hlbšie do zeme. Vo fáze plánovania musíte vziať do úvahy zakrivenie staveniska, starostlivo vypočítať rozdiel medzi najvyššou a najnižšou úrovňou reliéfu.

Pozor! Pri nerovnom teréne je dno výkopu rovnomerné, ale v žiadnom prípade nie je naklonené a „neopakuje“ reliéfny svah! Inými slovami, betónová páska by mala mať všade rovnakú výšku, pretože vertikálne zaťaženie základov zhora zo strany budúceho domu je rovnomerné.

Vytvorenie záplavového kanála - debnenie, vankúš, výstuž

Krok jedna. Štíty sú zbíjané z drevených dosiek, ktoré sú inštalované vertikálne a tvoria plniaci kanál. Používajte nekvalitné drevo, drevospracujúci odpad atď. Nezáleží na tom, ako debnenie vyzerá zvonku - hlavná vec je, že vnútorná strana dosiek je čo najhladšia.

Debnenie pre pásové zakladanie

Protiľahlé steny debnenia sú na viacerých miestach stiahnuté dočasnými príchytkami, z vonkajšej strany upevnené zvislými a dodatočne podopreté šikmými blokmi - takže pri liatí ťažkej betónovej hmoty sa steny debnenia nerozbijú a tvar naliaty základ zostáva nezmenený.

Protiľahlé steny debnenia sú na niekoľkých miestach stiahnuté dočasnými spojovacími prvkami

Krok dva. Piesok je rozložený na dne výkopu v rovnomernej vrstve, ktorej hrúbka závisí od individuálnych charakteristík rozostavanej budovy - 4-5 alebo 8-10 cm.Úlohou pieskového vankúša je poskytnúť prirodzené odpruženie. . Veď aj na stabilných pôdach dochádza v pôde k okom neviditeľným pohybom.

Je žiaduce izolovať piesok z betónového roztoku pomocou nejakého ľanového materiálu syntetického zloženia (aby sa nezačal proces rozkladu vo vnútri betónového naliatia. Izolácia umožňuje udržiavať vlhkosť a cementové mlieko v betóne, čím zabraňuje základ, aby sa stal krehkejším.

Krok tri. Tvarovky sú umiestnené vo vnútri odlievacieho kanála. Najbežnejšia na tieto účely je vystužená sieť, náklady na ňu sú zvyčajne zahrnuté v odhade. Používa sa aj železná tyč. Optimálna hrúbka tyčových prvkov je 8-12 mm. V súkromnej výstavbe sa často používajú akékoľvek kovové predmety dlhého plochého tvaru (odrezky kovových rúr, úlomky starých železných postelí).

Tvarovky sú umiestnené vo vnútri odlievacieho kanála

Pozor! V žiadnom prípade nezvárajte výstužné prvky. Spojte iba dohromady (použite drôt alebo špeciálne svorky predávané v obchodoch). Zváranie odoberá základu plasticitu a ochranu pred prasknutím pri tých miernych pohyboch pôdy, ktoré sú prirodzené pri zmene teploty, vlhkosti a pri zmršťovaní domu.

Nikdy nezvárajte výstužné prvky

Príprava malty, liatie betónu

Krok jedna. Pri kúpe betónu uprednostňujte značky M-200, M-250 a M-300. Výstavba súkromných domov a stavieb zvyčajne znamená také objemy, že stačí malá miešačka betónu. V ňom betónová zmes získava potrebnú pohyblivosť (inými slovami konzistenciu). Naliata hmota sa ľahko rozloží vo vnútri debnenia a opatrne vyplní najmenšie vzduchové dutiny.

Betón M-300

Zloženie malty je najlepšie koordinované so špecialistami, ktorí majú skúsenosti v stavebníctve vo vašej oblasti, dobre oboznámení s charakteristikami suchého betónu. Existuje jednoduchý spôsob, ako manuálne skontrolovať viskozitu betónu (jeho pohyblivosť): naberte za hrsť malty a pevne ju stlačte v päste a potom otvorte ruku. Ak všetka voda vyšla, betónové riešenie nie je úplne úspešné - má nízku pohyblivosť a pri stuhnutí je vysoká pravdepodobnosť vzniku malých trhlín vo vnútri základu. Ak na ruke zostane betónové mlieko (kaša), zmes je úžasne pripravená! Základ takéhoto betónu sa ukáže ako hustý, plastický, dlhotrvajúci.

Miešačka

Krok dva. Je nežiaduce nalievať počas dažďa a snehu (niekedy sa stavba vykonáva na jar alebo na jeseň, keď je málo zrážok - v tejto dobe je lepšie zakryť debnenie, počkať, kým sa počasie vyjasní). Betón nalejte v takých častiach, aby bola celá plocha na dne debnenia vyplnená v jednom cykle. V dobrom treba začať pracovať už ráno, aby niekde do obeda alebo do večera, vrstva po vrstve, zaplnila celú krabicu.

Pozor! Niekedy sa na veľkých plochách základ naleje po častiach. Dodržujte rovnaký princíp: vrstvu po vrstve horizontálne, ale nikdy nie „vedľa seba“ vertikálne. Pamätajte, že hmotnostné zaťaženie domu na základoch je vždy smerované zhora nadol.

Krok tri. V horúcom počasí (teplota nad +19 ... +22 ° C) je potrebné pravidelne nalievať vodu nad základ. Tým sa zlepší pevnosť tuhnutia betónu. Keď je debniaca krabica úplne naplnená maltou, mali by ste počkať 25-30 dní, kým betón získa maximálnu pevnosť.

Prvé stavebné práce okolo domu bez vážneho zaťaženia sa však môžu začať do 10-15 dní po naliatí základov. V tomto štádiu betón získal asi 75% pevnosti a nemá zmysel strácať čas.

Naplnenie pásového základu

Krok štyri. Po úplnom vytvrdnutí základového betónu je možné debnenie odstrániť, ale proces vytvárania základu nie je ukončený. Po vonkajšom obvode domu určite urobte betónovú dlažbu.

Význam slepej oblasti:

• zabrániť kontaktu základu s dažďom a roztavenou vodou;
• chrániť základovú pôdu pred akumuláciou vlhkosti;
• presuňte zimnú mraziacu zónu ďalej od domu.

Slepá oblasť je monoliticky vystužená

Slepá oblasť základu pásu

Nezabudnite tiež vybudovať drenážne konštrukcie na streche a pozdĺž stien domu. Koniec koncov, ani ten najpevnejší základ nie je imúnny voči rozkladným procesom, ktoré môžu časom nastať, ak voda a vlhké pary môžu voľne pôsobiť na betón.

Sila a spoľahlivosť celej budovy závisí od kvality nadácie, či už ide o obytnú budovu, garáž, stodolu alebo kúpeľný dom. Na jeho stavbu je potrebné nielen vykopať jamu a naliať betónovú maltu, ale aj správne vypočítať rozmery základne, správne zostaviť výstužný rám a vybrať vhodnú značku cementu. Pred naliatím základu vlastnými rukami musíte študovať technológiu, pretože aj malé chyby môžu viesť k nerovnomernému poklesu a rýchlemu zničeniu základne domu.

Ako naplniť základ vlastnými rukami

Základy sú doskové, stĺpové, pilótové a páskové, ako aj kombinované. Doskové a pilótové základy v súkromnej výstavbe nie sú veľmi žiadané, pretože si vyžadujú vysoké náklady a dostupnosť špeciálneho vybavenia. Pilierové základy sú najlacnejšie, ale nie sú vhodné na výstavbu ťažkých budov.

Najpraktickejšie sú pásové základy, ktoré dodajú domom potrebnú pevnosť, nie sú príliš náročné na stavbu a sú relatívne lacné.

Označenie pod základom

Na označenie hraníc nadácie musíte presne poznať parametre budovy. Šírka základne pásky by mala presahovať hrúbku stien o 10-20 cm; šírka základu pod nosnými vnútornými priečkami zodpovedá ich hrúbke. Dno zákopov sa zvyčajne nachádza 20 cm pod úrovňou mrazu pôdy, to však neplatí pre plytké základy.

Schéma fázového usporiadania nadácie

Na označenie budete potrebovať:

• tenká šnúra, motúz alebo vlasec;
• drevené kolíky;
• ruleta;
• námestie;
• olovnica.

  Usporiadanie základov

  Usporiadanie základov

Miesto je oslobodené od vysokej vegetácie, sú odstránené veľké kamene a všetko, čo môže prekážať pri práci. Potom určte umiestnenie jedného z rohov fasády a zapichnite kolík do zeme.

Kompetentné označenie základu typu pásky

Na určenie zostávajúcich uhlov budú potrebné presné merania:

• zmerajte šírku fasády z kolíka a nainštalujte druhý maják;
• pomocou olovnice sa nastaví vertikála prvého rohu a z nej sa vytiahne rybárska línia kolmo na líniu fasády;
• pomocou štvorca sa určí posledný roh budovy a kolík sa opäť zapichne;
• spojte kolíky s natiahnutou rybárskou líniou;
• obe uhlopriečky vytvoreného obvodu sa zmerajú a porovnajú, ak majú uhlopriečky rozdielne dĺžky, opraví sa umiestnenie majákov.

  Kontrola správneho rozloženia nadácie

  Usporiadanie základov

Vonkajší obvod značky je pripravený, teraz musíte urobiť vnútorný. Za týmto účelom sa na obe strany každého kolíka vo vzdialenosti 40 cm zapichne ešte jedna macha, ktorá by mala byť umiestnená presne na značiacej čiare. Medzi protiľahlé kolíky sa vtiahne špagát a získa sa vnútorný obvod. Ďalej sú všetky vnútorné nosné steny označené a majáky sú inštalované rovnakým spôsobom. Potom zostáva určiť najnižší značkovací bod, od ktorého sa bude merať hĺbka výkopu.

Výkop

Výkop

Najjednoduchšie je kopať zákopy pomocou rýpadla, ale ak to nie je možné, budete musieť použiť lopaty. V procese kopania nie je možné prekročiť označenie, zatiaľ čo steny výkopu by mali byť neustále vertikálne vyrovnané.

Je veľmi dôležité, aby bola hĺbka po celom obvode rovnaká a dno čo najrovnejšie.

Ak je pôda príliš hustá a ťažko sa poddá, stačí ísť hlboko o 40-50 cm, potom sa vyvŕtajú otvory pre nosné stĺpy v rohoch zákopov a každé 2 m na rovných úsekoch.

Výkop

Táto metóda vám umožňuje vytvoriť spoľahlivý pevný základ s nižšími nákladmi, pretože vŕtanie otvorov aj v hustej pôde je oveľa jednoduchšie ako kopanie priekopy. Okrem toho bude potrebné menej betónu a výstuže pre rám. Hĺbka otvorov pre tyče by mala byť o 15-20 cm väčšia ako úroveň mrazu, čo je približne 1,2-1,5, berúc do úvahy hĺbku výkopu.

Montáž debnenia a rámu

Pásové základové debnenie

Steny nadácie by sa mali zdvihnúť nad povrch pôdy, preto je potrebné vytvoriť pevné debnenie a nainštalovať ho na obe strany zákopov. Výstužný rám je tiež dôležitým prvkom základu, pretože poskytuje pevnosť základne a predlžuje jej životnosť.

V tejto fáze práce budete potrebovať:

• úroveň budovy;
• listy preglejky alebo odolných dosiek;
• samorezné skrutky;
• polyetylénový film;
• zošívačka;
• tyče pre rozpery;
• tvarovky s prierezom 12 mm;
• pletací drôt.

Krok 1. Montáž debnenia

debnenie

Dosky sú zrazené do štítov šírky 35-40 cm, bez medzier a trhlín. V miestach spojov sú štíty vystužené zvislými tyčami, ktoré sú umiestnené na vonkajšej strane. Na pripojenie dosiek môžete použiť klince aj samorezné skrutky, ale je vhodnejšie demontovať debnenie upevnené samoreznými skrutkami.

Výroba debnenia pre pásové zakladanie

Hlavy skrutiek by mali byť umiestnené na vnútornej strane štítov tak, aby bol bočný povrch základu čo najrovnomernejší. Samostatne musíte v doskách vyrezať otvory pre komunikačné potrubia, inak ich budete musieť vyraziť do betónu. Pred inštaláciou je debnenie čalúnené plastovým obalom, aby strom neabsorboval vodu z roztoku.

Krok 2. Zariadenie pieskového vankúša

Utláčanie piesku pod pásový základ

Aby sa znížilo zaťaženie základov a ušetrili stavebné materiály, spodná časť zákopov je pokrytá vrstvou piesku. Hrúbka pieskového vankúša je 15-20 cm; jeho povrch musí byť vyrovnaný, ubíjaný a skontrolovaný vodnou hladinou po celej ploche. Potom sa piesok preleje vodou pre lepšie zhutnenie a potom sa pokryje vrstvou veľkého štrku alebo štrku.

Krok 3. Inštalácia debnenia

Etapy inštalácie debnenia

Ďalším krokom je inštalácia debnenia pozdĺž zákopov. Štíty sú umiestnené pozdĺž samotného okraja obvodu a spojené s drevenými mostíkmi, ktoré držia debnenie vo zvislej polohe. Spodná hrana dosiek by mala byť veľmi tesná k zemi, aby malta nevytekala. Z vonkajšej strany sú štíty podopreté rozperami vyrobenými z dreva, dosiek alebo výstuže po uistení sa, že steny debnenia sú prísne vertikálne.

Výroba a montáž debnenia pásových základov

Krok 4. Montáž výstužnej klietky

Rám je trojrozmerná mriežka so štvorcovými bunkami 30x40 cm Výstužné tyče by mali byť pripevnené iba drôtom, pretože zváranie spôsobuje koróziu v spojoch. Ak je základ kombinovaný, najskôr sa vyplnia otvory pre nosné stĺpy a dovnútra sa vložia 3-4 navzájom spojené výstužné tyče. Konce tyčí by mali vyčnievať nad dno výkopu aspoň o 30 cm.

Zostava výstužnej klietky

Ak ide o obyčajný pásový základ, na dno výkopov sa položia 2 pozdĺžne tyče vo vzdialenosti 5 cm od stien. Potom sa k nim každých 30 cm priskrutkujú zvislé segmenty výstuže.Výška zvislých tyčí sa rovná hĺbke výkopu + 25 cm. Ďalej je pripevnená ďalšia vodorovná úroveň a tak ďalej na vrch debnenia.

Zostava výstužnej klietky

Úlomky rámu môžete priviazať na zem a potom ich opatrne spustiť do výkopu a spojiť ich. Nakoniec sa určí úroveň naliatia betónu a v tejto výške sa do debnenia vtiahne rybársky vlasec alebo lano, ktoré sa na koncovej strane upevní klincami. Rybársky vlasec by mal prechádzať po celom obvode na rovnakej úrovni, to je veľmi dôležitý bod!

Nalievanie betónovej malty

Nalievanie betónovej malty

Základ je potrebné naplniť betónovou zmesou naraz. Ak sa tento proces predĺži, naruší sa pevnosť podkladu, čo povedie k vzniku trhlín a postupnej erózii betónu. Teraz veľa ľudí uprednostňuje objednanie hotového betónového riešenia priamo z výroby, pretože to šetrí čas a námahu. Ak to nie je možné, určite bude potrebná miešačka betónu, pretože je veľmi ťažké vyrobiť také množstvo betónu ručne.

Nalievanie betónovej malty

Pred začatím nalievania je potrebné vypočítať spotrebu betónovej zmesi pre základ. Keďže základňa pozostáva z niekoľkých pások, odporúča sa najprv zistiť objem každého segmentu a potom všetko pridať. Na zistenie objemu sa šírka pásky vynásobí jej dĺžkou a výškou. Celkový objem základu sa rovná objemu betónového roztoku. Neoplatí sa objednávať s maržou, pretože pri výpočtoch bol každý roh obvodu braný do úvahy dvakrát, čo je presne potrebná marža.

Pevnosť základne do značnej miery závisí od značky cementu, ako aj od pomerov zložiek v roztoku. Pre základ pre obytnú budovu je optimálne použiť riešenie M300 alebo M400. Na jeho prípravu budete potrebovať cement M500, piesok a jemný štrk v pomere 1: 3: 4. Objem vody by mal byť polovičný ako objem všetkých ostatných zložiek roztoku.

Nalievanie by sa malo vykonávať v teplom počasí, pretože pevnosť betónu sa chladom znižuje a tvrdnutie prebieha rýchlejšie.

Takže najprv pripravte riešenie:

• preosievanie piesku cez pletivo;
• zmiešajte piesok, drvený kameň a cement;
• pridajte vodu v malých častiach;
• ingrediencie dôkladne premiešame.

  Výroba betónu

Hotový roztok má jednotnú farbu a štruktúru, hustú konzistenciu, pri prevrátení lopaty pomaly kĺže nadol s celkovou hmotou bez toho, aby sa rozdelil na kúsky. Keď je betón pripravený, môžete začať nalievať. Je potrebné vyplniť debnenie vo vrstvách a rozložiť roztok po obvode s hrúbkou asi 20 cm. Ak okamžite vylejete celú zmes, vo vnútri sa vytvoria vzduchové dutiny, čo dramaticky zníži hustotu základu.

Nalievanie základového debnenia

Po naliatí prvej vrstvy sa roztok na niekoľkých miestach prepichne kusom výstuže a potom sa zhutní pomocou stavebného vibrátora. Ak nie je k dispozícii vibrátor, môžete použiť drevené ubíjadlo. Keď je betónový povrch zhutnený a vyrovnaný, môže sa naliať druhá vrstva. Roztok sa znova prepichne, čím sa uvoľnia vzduchové bubliny, potom sa povrch utlačí a vyrovná. Posledná vrstva by mala byť na úrovni napnutej rybárskej línie; steny debnenia sa poklepú kladivom a povrch sa vyrovná stierkou.

Betónové ubíjadlo

Hotový základ je na vrchu pokrytý plastovým obalom a otvára sa iba v suchom zamračenom počasí. Aby sa zabránilo praskaniu, horná časť základne je pravidelne navlhčená vodou. Debnenie je možné demontovať 12-14 dní po naliatí, ale odporúča sa vykonať stavebné práce najskôr o mesiac neskôr. Počas tejto doby bude základ dostatočne spevnený a zhutnený, takže zaťaženie nepoškodí.

Video - Ako vyplniť základ vlastnými rukami

Existuje mnoho typov základov na výstavbu súkromných nízkopodlažných budov. Najčastejšie sa však pod domácimi chatami zriaďuje možnosť vo forme železobetónovej pásky pod nosnými stenami. Koniec koncov, na vytvorenie pásového základu vlastnými rukami potrebujete len minimálne zručnosti pri miešaní betónu a postupujte podľa pokynov. Technológia usporiadania takéhoto základu je jednoduchá, a preto sa tak často vyberá na nezávislé vykonanie.

1. Čo to je?
2. Druhy a poddruhy
3. Klady a zápory
4. Pokyny krok za krokom
5. Použitie v stavebníctve

Čo to je?

Štrukturálne je pásový základ železobetónová konštrukcia vytvorená pozdĺž obvodu budúcej konštrukcie na prerozdelenie zaťaženia na zem. Podobná podpora sa používa na výstavbu obytných budov, garáží, prístavieb, kúpeľov, garáží a dokonca aj plotov. Nie je ťažké si to vyrobiť sami.

Takto vyzerá

Pri budovaní takéhoto základu je však mimoriadne dôležité dodržiavať určité pravidlá a odporúčania. Pri nedodržaní technológie výroby pásového základu sa môže zabudnúť na životnosť samotnej nosnej konštrukcie a stavby na nej. Dlho nevydržia.

Sezónne zdvíhanie pôdy, vplyv vlhkosti na betón bez hydroizolácie, nesprávne vypočítané zaťaženie - existuje veľa dôvodov na zničenie pásovej základne, na ktorej už dom stojí. Všetky musia byť predvídané a zohľadnené vopred, inak bude musieť byť poškodená alebo úplne zničená konštrukcia prestavaná.

Druhy a typy nadácií

Podľa hĺbky uloženia je MZLF (plytký) a jednoducho zakopaný. V prvom prípade je betónový pás pre nízkopodlažnú budovu zakopaný iba 200 - 400 mm do zeme av druhom prípade je pochovaný až jeden a pol metra (pod úrovňou mrazu zeme).

Ak sú pôdy na stavenisku skalnaté a podzemná voda je hlboká, potom je lepšie zvoliť lacnú a plytkú betónovú možnosť s malým objemom. Pri zdvíhaní, vysokej hladine podzemnej vody a piesočnatých oblastiach pre dom budete musieť urobiť silnejšiu a drahšiu podporu. Často je odhad podobného základu pre obydlie taký, že vo všeobecnosti musíte zvoliť iný typ základov.

Schéma stien s MZLF

Štrukturálne je pásová železobetónová základňa:

Monolitický;

Prvý typ sa vykonáva nalievaním železobetónového pásu. Druhá možnosť je zostavená zo špeciálnych základových blokov vyrobených v závode (FBS) alebo tehál.

Výhody a nevýhody pásového základu

Má tri nesporné výhody

Extrémna jednoduchosť zariadenia - každý začínajúci staviteľ zvládne nalievanie betónu a kladenie blokov (existuje návod krok za krokom - aby ste všetko postavili správne, stačí ho nasledovať krok za krokom);

Všestrannosť - na takéto základne môžete postaviť tehlové, penobetónové a rámové domy, ako aj chaty z dreva, obyčajné alebo zaoblené guľatiny;

Schopnosť odolávať ťažkým nákladom zospodu aj zhora od hmotnosti chaty a všetkého v nej.

Železobetónový pásový základ vydrží mnoho rokov, aj keď sa na stavbu stien domu neberú ľahké pórobetónové tvárnice, ale ťažké plné tehly. Z hľadiska nákladov je na druhom mieste po skrutkových pilótach, ale vo väčšine prípadov ich prekonáva v spoľahlivosti.

Medzi nevýhody takejto nadácie patria:

Povinná dôkladná analýza zemín na stavenisku;

Potreba použitia zdvíhacieho zariadenia (v prípade použitia FBS);

Dlhodobé vytvrdzovanie betónu najmenej 3 týždne (pri výbere monolitickej možnosti);

Nemožnosť vytvárania záložiek na silne zdvíhajúcich a podmáčaných pôdach.

Pokyny krok za krokom - základ pre domácich majstrov

Hrúbka a výška uvažovanej pásky základne, ako aj hĺbka jej uloženia sa vyberajú na základe analýzy pôdy, klimatických podmienok oblasti a počtu podlaží stavaného domu. Bez znalostí v tejto oblasti je lepšie zveriť túto fázu návrhu odborníkovi. Existuje veľa nuancií a požiadaviek GOST, ktoré je potrebné dodržiavať.

Je však celkom možné vytvoriť podporu pre váš dom podľa už hotového projektu na vlastnú päsť. Aby ste sa však vyhli chybám, je najlepšie, aby ste si pásový základ vyrobili sami podľa nižšie uvedených pokynov krok za krokom. Popisuje všetky detaily budovania podobného dizajnu pre typickú jednoposchodovú chatu.

Etapy práce

Prvou etapou je značenie a zemné práce. Bez ohľadu na hĺbku pokládky musí podošva spočívať na pevných vrstvách pôdy. Môžu to byť íly, piesčité hliny, kamenisté vrstvy alebo hliny. Zvyčajne sú skryté pod trávnikom a vrstvami obyčajnej zeme. Toto všetko bude treba zbúrať a odstrániť pred začatím stavby základov domu.

Pripravujeme miesto, distribuujeme hlavné materiály: tvarovky, izolácie, debniace dosky

Na označenie stránky budete potrebovať kolíky, meter a špagát. Ak je pôda hustá, potom sa zo stien vykopanej priekopy získa vynikajúce debnenie. Zhora ju bude potrebné len zvýšiť. Ak je pôda voľná a neustále sa rozpadá, priekopa bude musieť byť vykopaná o niečo viac na šírku, aby bolo možné umiestniť debniace dosky do jamy.

Druhou etapou je príprava vankúša. Dno vykopanej ryhy je vyrovnané pieskom a jemným štrkom. Táto vrstva piesku a štrku by mala byť starostlivo zhutnená a nalievaná vodou. Na výšku by mala byť v rozmedzí 10–30 cm.Tento vankúš slúži na prerozdelenie a zníženie bodového zaťaženia pásového základu zospodu pri sezónnom napučiavaní pôdy.

Na vrch vankúša môžete položiť izoláciu - zabráni sa tak zdvíhaniu pôdy zamrznutím

Treťou etapou je nastavenie debnenia. Tu budete potrebovať tyče s prierezom 30 až 40 mm a dosky s hrúbkou 15–20 mm alebo laminovanú drevotriesku. Debnenie vytvorené pre betónový základ domu bude musieť následne vydržať značnú masu betónu naliateho do neho. Urobte to silné a spoľahlivé. Ak sa po naplnení betónovou zmesou zrúti, všetko bude potrebné začať odznova.

Z dosiek odkryjeme debnenie

Ak je podzemná voda na stavenisku vysoká, železobetón bude vyžadovať hydroizoláciu. Zhora, na úrovni suterénu domu, je zvyčajne potiahnutá. A na ochranu tej časti základne, ktorá zostáva v zemi, by sa mal do výkopu po stranách a na dne položiť strešný materiál. Spoľahlivo ochráni betón pred nadmernou vlhkosťou v pôde v štádiu tuhnutia a po ňom.

Štvrtou etapou je kladenie výstuže. Na vystuženie sa zvyčajne používajú oceľové tyče s prierezom 14–16 mm a tenký obväzový drôt. Výstuž môžete upevniť aj elektrickým zváraním. Ale v tomto prípade sú potrebné skúsenosti so zváracím strojom a on sám. Navyše pri zváraní je potrebné byť pripravený na výskyt korózie kovu v budúcnosti.

Pleteme výstuž

Možnosť výstužného pletenia

Vo vnútri výkopu by sa mal vytvoriť výstužný rám s bunkami 25–30 cm, ktorý je navyše položený tak, aby bola oceľ zo všetkých strán pokrytá liatym betónom. V opačnom prípade kov nevyhnutne začne hrdzavieť, potom dom určite nebude dlho nečinný.

Takto by malo vyzerať debnenie pred nalievaním

Medzi izoláciou a výstužou nechajte priestor 5 cm

Piatou etapou je liatie betónu alebo položenie FBS. Ak sa rozhodne vybaviť základ pre budovaný dom pomocou blokovej technológie, výrazne to urýchli proces jeho výstavby. Tu nemusíte robiť debnenie a čakať takmer mesiac, kým sa dokončí tuhnutie betónu.

Spoliehanie sa na základové bloky však bude stáť viac ako monolitický náprotivok. Navyše budú musieť vykopať väčšiu priekopu na šírku. Na rozloženie zaťaženia pre spodný rad sa murivo FBS vyrába s rozširujúcou sa základňou.

Ak sa pre nosné zariadenie zvolí monolitická možnosť, betón by sa mal okamžite naliať na celý povrch. Žiadne prestávky v dĺžke a žiadne vrstvy na výšku. Monolit je monolit. Dom musí stáť na pevných základoch.

Klince môžu označiť hranicu naliatia v debnení

Pri vlastnej príprave betónovej zmesi je potrebné zmiešať cement, piesok a drvený kameň v pomere 1: 3: 3. Je však lepšie najprv objednať hotové riešenie so značkou M300 a vyššou.

Plníme

K rovnomernému rozloženiu betónu si pomáhame lopatou a stierkou

Proces nalievania

Pri nalievaní betónu je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby sa v ňom nevytvorili žiadne dutiny. Na zhutňovanie existujú špeciálne vibrátory. Môžete však použiť aj kus výstuže na prepichnutie naplnenej hmoty a uvoľnenie vzduchu z nej.

Prechádzame vibrátorom cez liaty betón, aby sme odstránili dutiny

Zalievanie základov dokončené

Šiestou etapou je hydroizolácia a slepá oblasť. Je povolené začať s hydroizolačnými prácami 3-4 dni po naliatí betónu. Dokončenie nastavenia trvá približne tri týždne. Ale už môžete začať spracovávať tmelom, aj keď nie úplne zmrazený, pásový základ pre dom.

Čakáme na stuhnutie

Taktiež po celom obvode budovy budete musieť urobiť slepú plochu na odvádzanie dažďovej vody z jej stien.

Hotový základ so suterénnymi radmi tehál

Využitie na stavbu domu

Takáto podpora môže ľahko vydržať súkromné ​​domy vysoké dve alebo tri poschodia. Ak chcete postaviť chatu na nej, môžete si vybrať lepené trámy, guľatinu, penové bloky alebo keramické bloky. Je potrebné iba správne preskúmať pôdu a správne vypočítať všetky zaťaženia. Na konci základ neublíži dyha pre dodatočnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Na tento účel sú ideálne obklady z prírodného kameňa alebo klinkeru na fasádu. Môžete si však vybrať aj jednoduchšiu a lacnejšiu vlnitú lepenku alebo obklad.