Kuidas parandada gaasikolonni

Kuna varem või hiljem tuleb kindlasti hetk, mil kodune boiler hakkab tööle või keeldub üldse töötamast, siis ei tee kasutajatele paha teada, mida sel või teisel juhul teha. Sõltuvalt rikkest saate geisrite remonditöid teha oma kätega või helistada kaptenile. Eelistatav on viimane toiming, kuna kütteseade kuulub gaasi kasutavatesse paigaldistesse, mis tähendab, et see on kõrgendatud ohu allikas. Selles artiklis kirjeldatakse, milliseid rikkeid saate ise parandada ja kuidas seda õigesti teha.

Kõlari probleemid

Teeme kohe broneeringu, et võtame arvesse avatud põlemiskambriga vooluküttekehade probleeme, mida on korteritesse ja majadesse paigaldatud väga palju. Jätame mööda täisautomaatsete turboülelaaduriga kolonnide remondist, millel on võrgutoide ja süüde hüdrogeneraatorist. Need seadmed on üsna keerulised ja asjatundmatule inimesele nende disainimisse sekkumine vastunäidustatud. Ülelaaditud seadmete tõrkeotsing peaks toimuma teenindus- või gaasiteenistuses.

Gaasiveesoojenditele omaste tõrgete loend pärast mitut aastat töötamist on järgmine:

• gaasi lõhn;
• probleemid süüte ja põhipõleti käivitamisega;
• küttekeha väljalülitamine töö ajal;
• mitmesugused lekked.

Kui tunnete gaasilõhna, olgu see siis püsiv või vahelduv, tuleb viivitamatult vastav kraan kinni keerata, aknad avada ja helistada päästeteenistusse. Selgitage dispetšerile probleemi olemust ja ta teeb otsuse - saata kiiremas korras meeskond teile koju või saata kapten lihtsalt järjekorra järjekorras. Muid võimalusi pole, omal käel metaanilekkeid parandada on rangelt keelatud.

Süüteprobleemid

Atmosfäärikütteseadmete süütesüsteeme on kahte tüüpi, analüüsime neid eraldi:

• manuaal, piesoelektrilise elemendi sädemega;
• akutoitel automaatne.

Viitamiseks. Kõige kaasaegsemad kolonnide mudelid süüdatakse automaatselt hüdrogeneraatori poolt toodetud energiast. Siin on kõik suhteliselt lihtne: kui süüde ei tööta, on selle põhjuseks nõrk rõhk veevarustuses või generaator ise on rikkis.

Manuaalse süütemeetodi korral esineb mõnikord geisri talitlushäireid nagu termopaari rike. Seejärel, kui süüte ajal nupp või nupp lahti lasta, kustub äsja süüdatud taht uuesti. Fakt on see, et temperatuuritundlik element peab süüturist kuumenema, kui hoiate käepidet ja rakendate solenoidventiilile voolu. Viimane hoiab mehhanismi teie eest, kui selle vabastate. Kui seda ei juhtu, on ahela kontakt katki või termopaar tuleb välja vahetada. Selle toimingu tegemiseks on parem kutsuda kapten.

Automaatsete süütesüsteemide osas ei piirdu geisrite rikked süüteprotsessi ajal aku tühjenemisega, nagu on kirjutatud paljudes Interneti-ressurssides. Lisaks on iga enam-vähem kaasaegne küttekeha mudel, isegi Venemaal toodetud, varustatud elektroonilise tühja aku indikaatoriga. Nii et kasutaja teab, millal on aeg neid muuta.

Seade ei käivita isegi süütaja süüteprotsessi enne, kui kuumaveekraan avaneb ja vajalik rõhk võrku ilmub. Kui sellest ei piisa, ei näita kolonn elumärke. Sama juhtub siis, kui gaasirõhk on ebapiisav või pärast väljalülitamist tõmbeanduri väljalülitamise tagajärjel (kuni see jahtub). Halva gaasirõhuga on parem tegeleda vastava teeninduse spetsialistiga, te ei saa seda ise teha.

Kuna kaalume kolonni sisemisi rikkeid, võime nõrga veerõhu süüdlaseks nimetada veesõlme sissepääsu juures ummistunud võrku. Kui akude laetus on normaalne, on vee ja gaasi rõhk piisav ning küttekehast kostub sädelahendus, kuid asi ei lähe kaugemale, siis jätkake järgmise lõiguga.

Põhipõleti ei käivitu

Üks peamisi seadme ohutust valvavaid seadmeid on veeseade (lihtsalt öeldes "konn"). Piisava veesurve korral vajutab konn oma varrega gaasiventiili ajamile ja see varustab kütusega põhipõletit (tavalistes kolonnides). Automaatsoojendites tagab veesõlm kütusele juurdepääsu süütajale ja gaasivarustus põhidüüsidesse on juba gaasiseadme funktsioon.

Kui veeagregaat ebaõnnestub, ei anta kütust põletile ja automaatsete küttekehade korral süütajale. Juhtub, et kuumaveeklapi maksimaalsel avamisel konn ikka töötab, kuid see viitab vaid väikeste pragude olemasolule töömembraanis. Seadet saab oma kätega ellu äratada, selleks peate ostma remondikomplekti ja vahetama membraani, mida arutatakse allpool.

Sageli on olukordi, kus taht süttib, kuid põleb halvasti, nõrgalt. Lähedalt vaadates on näha, et tule värvus on pigem kollane kui sinine. Kui kütust suunatakse põhipõletisse, on kuulda hüppamist, kuna see ei sütti kohe ja tal on aega põlemiskambri täitmiseks. Siin peate kolonni parandamiseks puhastama toru ja süütejoa. Viimane on paljudes mudelites kergesti eemaldatav ja puhastatav, nagu on näidatud videos:

Tähtis!Ärge sisestage tahki selle puhastamiseks terastraati. Selleks on vaja kasutada ainult niiti ja petrooleumiga niisutatud peenikest puupulka.

Põleti lülitub töö ajal välja

Sama veeüksuse rike võib põhjustada ka gaasivarustuse katkemise põlemisprotsessi ajal. Kõrgsurvega saab kulunud membraaniga konn ikka kuidagi hakkama, aga külma vee avamisel rõhk langeb ja geiser sureb välja. Samad tagajärjed ilmnevad ka siis, kui tõukejõu andur ebaõnnestub. Temperatuuritundlik element on ette nähtud elektriahela katkestamiseks, kui selle pind saavutab teatud temperatuuri. Andur paigaldatakse suitsugaasi väljalaskeava lähedusse ja ühendatakse juhtmetega solenoidventiiliga.

Niipea kui tõmme korstnas kaob, tõuseb gaasikanali temperatuur enne kanalist väljumist järsult, andur kuumeneb ja katkestab vooluringi. Elektriline klapp omakorda lülitab kütusevarustuse välja. Kirjeldatud element ei ole igavene, mõnikord tuleb seda ka muuta. Osa toimivuse kontrollimine on lihtne: peate selle korpusest lahti keerama ja juhtmeid lahti ühendamata riputama. Põleti stabiilne töö näitab, et andur töötab ja põhjus peitub korstnas, kus mingil põhjusel on tõmme kadunud.

Süvis võib tekkida siis, kui soojusvaheti ribid on tahmaga ummistunud ja vee rõhk langeb, kui selle torud on seestpoolt kaetud paksu katlakivikihiga. Soojusvahetit tuleb perioodiliselt puhastada ja pesta.

Lisaks veeseadmele ja tõmbeandurile võib temperatuurianduri rike põhjustada hüppamist ja põleti ebastabiilset tööd ning seda ei saa parandada, vaid ainult välja vahetada. Tõsi, sel juhul on riket raske tuvastada. Soovitame olukorras, kus konn ja tõukejõu andur on täiesti töökorras ning sümptomid ei kao, pöörduda spetsialisti poole.

Vesi lekib

Vooluküttekeha sees on veetorud ühendatud erinevate sõlmedega ühendusmutrite ja kummist tihendusrõngastega. Majaomanikud, kes pole aastaid oma seadet hooldanud, võivad leida seadme alt tilkuvat vett. Kui see leitakse, seisneb geisri remont kõigi liideste kontrollimises ja tihendite vahetamises.

On ka teisi kohti, kus vesi võib lekkida, näiteks läbi veesõlme töövarre. See viitab sellele, et vähemalt konnavarda tihend tuleb välja vahetada, mis nõuab selle eemaldamist ja lahtivõtmist. Kaitseklapiga varustatud mudelitel võib ka viimane lekkida, eriti kui see on pidanud mitu korda survet alandama. Lõpuks on kõige ebameeldivam olukord kahjustatud soojusvaheti, milles on tekkinud fistul. Uue ostmine on väga kallis, vana on lihtsam parandada, millest tuleb juttu järgmises osas.

Soojusvaheti remont

Tähtis!Ärge unustage remonditööde ajal gaasitoru sulgeda!

Soojusvaheti pragu või fistulit on täiesti võimalik iseseisvalt parandada, kui toru kahjustus asub esiküljel või küljel. Vastasel juhul tuleb osa eemaldada, mille jaoks peate peaaegu kogu veeru lahti võtma. Probleemid soojusvaheti jootmisega, kui leke on taga või radiaatori ribide vahel, tuleks usaldada teeninduskeskuse meistrile. Samuti peate töö lõpetama:

• võimas jootekolb (vähemalt 100 W);
• peen liivapaber;
• lakibensiin või muu lahusti;
• jootet ja kampolit.

Gaasikolonni soojusvaheti parandamiseks peate esmalt sellest vett välja laskma. Selleks suletakse ühisventiil, avatakse lähim kuumaveekraan ja keeratakse veidi lahti veesõlme sisselaskeava ühendusmutter. Kui vesi on välja pääsenud, keeratakse mutter täielikult lahti, segisti kraan jääb avatuks.

Järgmine samm on kahjustatud ala hoolikalt liivapaberiga puhastada, kuni oksiidkilet pole enam alles. Seejärel puhastatakse piirkond lakibensiiniga niisutatud lapiga. Kasutades räbustina kampolit, tinatatakse fistul joodisega, et selle kiht oleks sile ja ühtlane. On vaja tagada, et vase pinnal olev joote ei oleks lahti, mis tähendab, et ala pole piisavalt soe. Viimane etapp on tinakihi kuhjumine 1-2 mm paksuseks.

Jootmise lõpus avage ühine ventiil ja kontrollige remondikohta lekke suhtes. Kui kõik on korras, sulgege segisti klapp ja testige kolonni töörežiimis.

Ise parandatud soojusvaheti töötab veel mõnda aega, kuna selles olev keskkond ei kuumene üle 100 ºС ja jootmistemperatuur on 200 ºС.

Kuidas geisris membraani asendada

Nagu eespool mainitud, vajate veeseadme ülevaatamiseks selle kütteseadme mudeli jaoks mõeldud remondikomplekti. Reeglina sisaldab see membraani, vedru ja tihendite komplekti. Tööriistast vajate lahtist võtit ja tavalist kruvikeerajat. Enne töö alustamist on vaja vesi konnast välja lasta, nagu on kirjeldatud soojusvaheti puhul.

Nüüd peate veeüksuse ise eemaldama. Vee sisselaskeava mutter on juba lahti keeratud, jääb üle teine ​​lahti keerata ja konn gaasiventiili küljest lahti ühendada. Ühenduse tüüp sõltub seadme mudelist ja tootjast, selleks vajalik tööriist tuleb eelnevalt ette valmistada. Seejärel keeratakse lahti montaaži kahte poolt ühendavad kruvid ja geisris olev membraan asendatakse. Oluline on diafragma õigesti seadistada, selle asukoht jääb lahtivõtmisel kõige paremini meelde.

Enne uue membraani paigaldamist puhastage vars (kui remondikomplektis uut pole) ja vahetage kõik o-rõngad. Kui toiming on lõpetatud, ühendatakse osad omavahel ja kinnitatakse kruvidega. Neid tuleb pingutada "tähe" mustri järgi, kui ühele kruvile järgneb vastupidine jne. Käivitusvett ja testimist on kirjeldatud eelmises jaotises. Protsessi üksikasjad on näidatud videos:

Järeldus

Kolonni on võimalik ise parandada, kui tuvastate rikke õigesti ja veenduge, et saate seda teha. Artiklis kirjeldatud töötüübid on saadaval paljudele kasutajatele, kuid kui te pole edus kindel, siis on parem kutsuda lihtsalt spetsialist ja magate rahulikumalt.