DIY 간헐천 수리

온수 공급 문제를 해결하는 옵션 중 하나는 순간 온수기를 설치하는 것입니다. 이 경우 가스 칼럼이 주목 대상이 된다. 결국 간헐천은 전기에 비해 에너지 요금이 낮아 경제적이며 저장 온수기에 비해 하루 중 언제든지 온수를 사용할 수 있기 때문에 더 편리합니다. 동시에 가장 중요한 것은 시간에 발생한 오작동을 식별하고 자신의 손으로 가스 칼럼을 수리하는 것입니다.

가스 컬럼 장치

일반 가스 온수기는 부엌 캐비닛과 유사한 철제 상자입니다. 가스와 물의 두 파이프가 연결되어 있습니다. 내부 설계에는 열교환기, 메인 및 파일럿 버너가 포함됩니다. 수도꼭지가 열리면 버너의 점화 방법에 따라 가스 밸브가 열리고 에너지 캐리어가 파일럿 버너로 전달되어 메인 버너가 켜집니다.

가스 연소 중에 열이 방출되어 버너 위에 위치한 나선형 파이프 인 열교환기를 통과하는 물을 빠르게 가열하기에 충분합니다. 가열된 물은 간헐천에서 나오는 수도관을 통해 열려있던 수도꼭지(화장실 수도꼭지, 샤워기, 주방 수도꼭지)로 향합니다. 가스 연소 생성물은 굴뚝을 통해 제거되며 가스 기둥 상단에서 외부로 이동합니다.

점화기의 점화 방법에 따른 컬럼은 전자식, 수동식 및 피에조 점화식입니다. 이미 오래된 수동 점화에는 성냥 사용이 포함됩니다. 파이프 기둥에 맞는 가스 밸브를 열고 불이 붙은 성냥을 점화기에 가져 가면 즉시 켜집니다. 노브를 돌리면 메인 버너에 불이 들어옵니다.

현대 간헐천은 "완전 자동"으로 작동하는 보다 편리하고 실용적이며 안전한 전자 점화 시스템을 갖추고 있습니다. 탭을 연 후 수압 하에서 시스템이 활성화되어 두 개의 손가락 배터리가 스파크로 충전되고 가스 밸브가 동시에 열립니다. 스파크는 버너를 점화하기에 충분하며 익숙한 시스템에 따라 모든 것이 진행됩니다. 두 번째 버너가 켜지고 물이 가열되어 열교환기를 통해 탭으로 이동합니다. 탭이 닫히면 버너가 꺼집니다.

피에조 점화 시스템은 기계적 작용이 전기 방전, 이 경우 스파크로 변환될 때 압전 효과를 기반으로 한다는 점에서 구체적입니다. 새 열을 포함하여 처음으로 전면 패널에서 압전 소자를 활성화하는 버튼을 눌러야 합니다. 결과 스파크에서 점화기가 점화된 다음 주 버너가 점화됩니다. 주 버너는 수도꼭지를 닫으면 꺼지고 점화 버너는 더 연소되지만 그 열은 열교환기에 남아있는 물을 끓이기에 충분하지 않습니다. 다음에 아무 것도 누르지 않고 불을 피우지 않고 수도꼭지를 열면 따뜻한 물이 나옵니다.

전형적인 간헐천 오작동

간헐천은 특정 작동 규칙과 세심한 유지 관리에 따라 소유자가 오랫동안 지속되는 다소 복잡한 장치입니다. 그러나 조만간 모든 장비가 고장 나고 가스 온수기도 예외는 아닙니다. 이 과정은 특히 공공 시설에서 우리 집과 아파트에 공급하는 물과 가스의 품질에 영향을 미치며 이제 일정 시간이 지나면 가스 온수기로 주방을 수리해야 합니다. 따라서 장치가 제대로 작동하지 않는 일반적인 이유를 고려해 볼 가치가 있습니다.

스케일로 막힌 열교환기

간헐천의 가장 흔한 오작동은 스케일로 열교환기(라디에이터)가 막히는 것입니다. 경수는 스케일이있는 파이프의 무성 성장에 대한 책임입니다. 스케일 퇴적물은 80도 이상의 수온에서 발생하며 82도에서 이 과정이 더 집중적으로 발생하기 시작합니다.

스케일 형성을 방지하려면 너무 뜨거운 물을 사용하지 마십시오. 입욕의 경우 약 42 도의 수온으로 설거지 할 때 지방을 제거하기에 충분합니다. 그리스 제거제는 냉수에서 대처할 수 있고 자동 기계에서 세척하는 경우에는 60도 이하입니다.

많은 사람들이 점화 장치 작업을 위해 간헐천을 떠납니다. 편리하고 매번 간헐천을 점화하고 설정할 필요가 없기 때문입니다. 그러나 열교환기의 온도가 90도까지 올라가는 데는 1시간이면 충분합니다. 따라서 필요에 따라 열을 끄고 켜는 데 게으르지 말고 히터의 자동화를 다시 실행하지 마십시오. 압력이 약한 경우이 경우 증가하는 펌프를 넣는 것이 좋습니다.

글쎄, 문제가 있으면 열교환기를 플러시하여 중국 간헐천을 수리해야합니다. 이렇게하려면 열 교환기가 실제로 막혔다는 것을 이해하고 다음 증상에주의해야합니다. 냉수 꼭지의 압력이 좋을 때 온수 꼭지의 압력이 낮습니다. 이와 함께 열이 전혀 켜지지 않습니다. 또는 전원을 켠 후 즉시 꺼집니다. 물론 가스 기둥 입구의 탭이 고장 났을 수도 있지만 상태가 양호하면 기둥 분해를 진행하십시오.

컬럼을 세척하려면 Phillips 및 일자 드라이버, 개방형 렌치 세트, Paranitic 개스킷 세트 및 고무 호스가 필요합니다. 또한 플라스틱 병에 건조 분말 형태로 판매되는 철물점에서 미리 물때 방지제를 구입해야합니다. 가장 저렴하기 때문에 식초 에센스를 사용할 수도 있습니다.

먼저 컬럼에서 부속품을 제거한 다음 케이싱을 제거하십시오. 그런 다음 입구에서 물 공급을 차단하고 기둥에 더 가까운 온수 탭을 열어야합니다. 그런 다음 열교환기에서 공급 파이프를 풀고 옆으로 가져갑니다. 열교환기에서 너트를 풀면 열교환기에서 물이 나오기 시작합니다. 약 1 리터를 배출해야합니다.

그런 다음 열교환 기 입구에 호스를 놓고 기둥보다 높이 들어 올린 다음 깔때기를 호스에 넣고 준비된 용액을 얇은 흐름으로 붓습니다. 천천히 따르십시오. 그렇지 않으면 반응이 시작되고 물때 방지제가 뒤로 밀리게 됩니다. 열 교환기의 용액은 몇 시간 동안 남아 있어야 합니다. 또한 연소 점화기에서 물질을 가열할 수 있으므로 반응이 더 빨리 일어나고 시간이 덜 걸립니다.

수돗물 아래에 대야 또는 플라스틱 양동이를 놓고 가스 온수기로의 물 공급을 천천히 엽니다. 호스에서 무엇이 나오는지 확인하십시오. 슬러지가 많고 세척 후 압력이 좋아지면 모든 것이 잘되고 그렇지 않으면 절차를 다시 반복해야합니다. 그러나 스케일 방지를 사용할 때는 필요하지 않습니다.

가스 칼럼 라디에이터 납땜

가스 컬럼 누출을 감지한 후 당연히 첫 번째 욕구는 오래된 열교환기를 새 열교환기로 교체하는 것입니다. 그러나 라디에이터 비용은 새 기둥 가격의 1/3이므로 납땜 인두로 납땜하여 장치를 직접 수리하는 것이 좋습니다. 온도가 100도를 넘을 수 없는 열교환기 튜브를 통해 물이 흐르고 솔더의 녹는점이 200 ° C에 이릅니다. 따라서 땜납이 녹지 않습니다.

대부분의 경우 누공은 종종 품질이 낮은 금속으로 만들어지기 때문에 라디에이터 외부를 따라 흐르는 튜브에서 발생합니다. 일반적으로 열교환기 내부를 흐르는 튜브의 표면에는 누공이 나타나지 않았습니다. 누출에 도달할 수 있는 경우 납땜하기 전에 열 교환기에서 물을 배출하십시오. 그러면 열이 제거되므로 납땜 장소를 필요한 온도로 가열할 수 없습니다.

이렇게하려면 싱크대 또는 싱크대에서 온수 수도꼭지를 열고 냉수를 공급하는 기둥 파이프에서 유니온 너트를 푸십시오. 가스 기둥이 수도 꼭지보다 높은 위치에 있기 때문에 대부분의 물이 배수되지만 전부는 아닙니다. 잔류 물을 제거하기 위해 진공 청소기 또는 압축기로 불고 있습니다. 그 후에야 가스 칼럼 라디에이터 수리를 시작할 수 있습니다.

납땜 자체는 어렵지 않습니다. 고운 사포로 누공 부위를 산화물로 청소하고 청소 후 솔벤트에 적신 천으로 해당 부위를 닦아 그리스와 먼지를 제거하십시오. 약 180 도의 온도에서 최소 100W의 전력을 가진 납땜 인두를 사용하여 POS-61과 같은 모든 납땜으로 주석을 달 수 있습니다.

로진은 플럭스로 사용됩니다. 그렇지 않은 경우 아스피린 정제를 복용할 수 있습니다. 타블렛을 부수어 통조림에 작은 부스러기를 뿌리거나 가열된 표면을 타블렛으로 문지릅니다. 주석 도금 중에 솔더가 퍼지지 않고 느슨한 층이 생기면 솔더링 장소가 충분히 예열되지 않았음을 의미합니다. 이 경우 다른 납땜 인두, 인두 또는 건물 헤어 드라이어로 워밍업해야합니다.

솔더가 얇은 층으로 필요한 표면을 고르게 덮었을 때 1-2mm 두께까지 쌓으면 열 교환기의 누공이 더 이상 나타나지 않습니다. 전체 길이를 따라 라디에이터 튜브를 주의 깊게 검사하십시오. 녹색 점이 보이면 이곳에 물이 통과할 수 있는 미세 구멍이 있을 가능성이 높으므로 주석 도금 및 납땜이 필요합니다. 그렇지 않으면 몇 달 후에 누수가 발생하므로 다시 간헐천으로 욕실을 수리해야 합니다.

열교환기의 벽에 누수 부위가 있는 경우 열교환기의 바닥에 인접한 경우 현장에서 라디에이터를 수리할 수 없으며 열교환기를 가스 열에서 제거해야 합니다. 납땜을 위해 장치를 제거하려면 거의 전체 컬럼을 분해하고 가스관을 분리해야하는데 이는 매우 위험합니다.

가스레인지에 불이 안들어와요

기둥이 점화되지 않는 가장 일반적인 이유는 단순히 통풍구에 통풍이 없기 때문입니다. 굴뚝이 쌓인 그을음으로 막히거나 이물질이 굴뚝에 떨어지는 일이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황에서는 일반적으로 컬럼 내부에 있는 보호 시스템이 작동되고 장치에서 가스가 자동으로 차단됩니다. 굴뚝의 초안을 확인하십시오. 이렇게하려면 불이 붙은 성냥을 가져오고 불꽃이 옆으로 가면 추력이 있습니다.

기둥이 점화되지 않는 또 다른 이유는 배터리의 평범한 방전이지만 이는 자동 점화 장치 (배터리 또는 발전기에서)에만 적용됩니다. 배터리 수명이 1년이라는 제조업체의 주장과는 달리 훨씬 더 자주 교체해야 합니다.

간헐천은 수압이 좋지 않아 발화하지 않을 수도 있습니다. 확인하기 쉽습니다. 콜드 탭을 열어야합니다. 작은 압력이 있는 경우 그 이유는 컬럼 자체가 아니라 별도의 섹션이나 전체 파이프라인에 있을 수 있습니다. 냉수의 압력이 뜨거운 수돗물보다 강하다는 것을 알면 가스 기둥의 물 블록을 수리해야 합니다. 막힘).

물을 잠근 후 다시 넣으면 물 공급구의 메쉬 필터가 막힐 수 있습니다. 청소를 위해 물 공급 측에서 하나의 유니온 너트를 풀고 메쉬를 제거하고 청소하기만 하면 됩니다.

멤브레인의 상태를 확인하려면 워터 유닛에서 유니온 너트 2개를 푼 다음 가스 유닛의 콘으로 워터 유닛을 고정하는 나사 3개를 풉니다. 노드의 절반을 서로 분리하면 그러한 막이 보입니다. 잇몸에 편평하지 않고 변형된 표면이 있으면 교체해야 합니다. 동시에 물 장치의 구멍과 필터 메쉬를 먼지로부터 청소할 수 있습니다. 수년 동안 지속될 수 있는 실리콘 막을 공급할 수 있습니다.

점화 직후 가스 컬럼이 꺼지는 경우가 종종 있습니다. 이 오작동의 원인은 열전대에 있거나 오히려 열전대와 솔레노이드 밸브 사이의 접촉 불량으로 구성됩니다. 열전대가 손상되지 않은 경우 자동 간헐천 수리를 시작하거나 접점과 자동화 장치를 청소해야 합니다. 이러한 상황에서는 냉수와 온수의 공급을 조절해야 합니다. 어떤 경우에도 뜨거운 물을 찬물로 희석해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 화염이 즉시 꺼질 수 있습니다.

전원 켜기 절차에 수반되는 팝 및 미세 폭발이 발생할 수 있습니다. 환기 덕트 또는 우물의 드래프트 불량으로 인해 컬럼 점화를 담당하는 배터리 방전으로 인해 제트 또는 컬럼의 다른 요소 막힘으로 인해 과도한 유입 가스 때문입니다. 버너가 켜지면 점화기의 가스가 적시에 점화되어야 합니다. 그러나 어떤 이유로 점화기 불꽃이 올바르게 타지 않으면 가스가 축적되어 가스-공기 혼합물의 작은 폭발이 발생합니다.

이 상황에서 점화기가 어떤 불꽃을 가지고 있는지 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 불꽃은 파란색이어야 하고, 꾸준히 타야 하며, 불꽃은 주 버너에 닿아야 합니다. 점화기에 황적색의 불안정하고 작은 불꽃이 보이면 점화기 노즐과 가스 공급 튜브를 청소해야 합니다.

기둥이 물을 올바르게 가열하지 않습니다.

가스 온수기가 전원을 켠 후 물이 잘 데워지지 않는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 우선, 열의 전력이 낮을 수 있습니다. 따라서 장비를 구입하기 전에 항상 유닛 여권을 주의 깊게 검토하십시오. 또한 장치의 가장 단순한 막힘으로 인해 물이 제대로 가열되지 않을 수 있습니다. 그 징후는 기둥 아래에서 작동하는 동안 화염의 색상이 변경되고 그을음이 나타나는 것입니다.

컬럼이 물을 가열하지 않으면 버너에 대한 가스 공급을 조정해야 합니다. 현대 간헐천에는 물의 흐름, 즉 분당 기둥을 통과하는 물의 양을 조절할 수 있는 탭이 있습니다. 따라서 물이 약하게 가열되면 처리량을 줄이는 것이 좋으며 물이 가열되는 시간이 있습니다.

또한 컬럼에서 너무 뜨거운 물이 공급될 수 있습니다. 그러나이 경우 가스 온수기의 고장이 아니기 때문에 가스 온수기의 수리 및 유지 보수가 필요하지 않습니다. 따뜻한 계절에는 급수관의 물이 충분히 따뜻하고 압력이 작을 때 언뜻보기에 기둥의 오작동과 관련이있는 것처럼 보이는 문제가 발생합니다. 컬럼의 가스 공급 손잡이를 최소 물 가열 위치로 설정해도 물은 여전히 ​​매우 뜨겁습니다.

간헐천의 특정 모델은 이 작동 모드를 위해 설계되지 않았습니다. 장비 사용 지침은 일반적으로 간헐천이 정상적으로 작동할 때의 최소 수압을 나타냅니다. 문제를 해결하는 것은 매우 간단합니다. 가스 공급을 제한하고 가스가 공급되고 가스 파이프의 가스 기둥 앞에 설치된 밸브를 약간 끄면됩니다.

때때로 가스 기둥 연결부에서 누출이 발생할 수 있습니다. 왼쪽 파이프는 기둥에 물을 공급하는 데 필요하며 물 기둥으로의 공급을 차단하기 위해 항상 탭이 있습니다. 이 파이프는 분기 파이프가 있는 수성 가스 조절기에 연결됩니다. 조절기에서 물은 오른쪽의 열교환기로 들어갑니다. 온수는 컬럼의 중간 파이프를 통해 급수관으로 이송되고 분기 파이프를 통해 왼쪽의 열교환기로 연결됩니다.

기둥의 오른쪽 파이프는 가스 공급에 필요하며 구리 파이프를 통해 조절기에 연결됩니다. 가스 차단 밸브도 반드시 설치됩니다. 기둥의 물 연결은 고무 개스킷으로 밀봉된 캡 너트로 이루어집니다. 시간이 지남에 따라 고무 개스킷은 온도 변화로 인해 탄성을 잃고 단단해지며 물이 흐릅니다.

오래된 간헐천을 수리하려면 간헐천의 고무 개스킷을 교체해야 합니다. 이렇게하려면 키 24로 유니온 너트를 풀고 이미 마모 된 개스킷을 제거한 다음 새 개스킷을 설치해야합니다. 하나의 개스킷으로는 충분하지 않고 너트를 끝까지 조이면 물이 똑같이 스며 나옵니다. 그런 다음 다른 개스킷을 추가로 넣는 것이 좋습니다.

마지막으로 가스 컬럼을 작동할 때 한 가지 더 문제를 숙지해야 합니다. 컬럼을 켤 때 가스 냄새가 나지 않아야 합니다. 그럼에도 불구하고 특정 냄새가 나는 경우 간헐천을 독립적으로 수리하는 것은 엄격히 금지되어 있음을 기억하십시오! 즉시 가스 밸브를 잠그고 방을 환기시키고 가스 서비스에 전화하십시오!